從紐約到米蘭，從倫敦到巴黎，時尚界比以往任何時候都更加積極地打破性別規範。在時裝展場上，男性與女性的身形界限變得模糊不清，這得歸功於一群具有顛覆性的設計師，他們推動了一種流動性的美學。Jonathan Anderson 無疑是這方面的佼佼者，擅長以創意模糊性別界線。在他為 Dior 所設計的 2026 春夏系列中，他將男裝系列中的元素融入了女性剪裁，例如將 Bar Jacket 改為短版設計，或者將原本深藍色的斗篷重新演繹為灰色和酒紅等色調。同時，Duran Lantink 從 Jean Paul Gaultier 的視覺錯位藝術中汲取靈感，設計了一件女模特兒穿著的連身衣，衣服上「紋身」了一具男性裸體的圖像，充滿挑釁意味。這就是所謂的 Normcore 2.0 時代！
展場上的性別界限正在消失
「Normcore」（中性極簡風）這一概念於 2010 年代初期出現，最初提倡一種以舒適、簡約和功能性為主的中性穿搭風格，拒絕任何明顯的性別符號。這種風格曾因 Jerry Seinfeld 和 Carolyn Bessette-Kennedy 的優雅簡約而廣受關注，並在近年來持續發展，意圖模糊個體與社會常態之間的界線。這種風格與當下對非二元哲學的關注不無關係——非二元主張一種流動性甚至擺脫所有性別二分的身份認同。到了 2025 年，時尚已不再是用來彰顯性別或類別地位的方式，而成為了一種擺脫規範框架的表達途徑。
Miuccia Prada 是其中一位先鋒，她通過 Miu Miu 的時裝展率先抹去性別界限，為更加自由和包容的表達鋪平道路。《紐約時報》記者 Jacob Gallagher 更形容她為「極簡主義奢華的標竿」。如今，穿著麂皮飛行員外套與帶有學院風的 Polo 衫，手挽 Miu Miu Aventure 手袋的男性並不罕見——這些單品原本是為女性設計的，但男性迅速將其納入自己的衣櫥。此外，Pharrell Williams 也將包容性視為自己的核心理念之一。在他於 2023 年首次擔任 Louis Vuitton 男裝系列藝術總監的時候，他對《Vogue Runway》的 Luke Leitch 表示：「人們說我設計男裝······但我會說，我設計的是給人類穿的衣服。」該記者還注意到，當時在樓下參加選角的模特兒中，有不少是女性。
人們說我設計男裝······但我會說，我設計的是給人類穿的衣服。
Pharrell Williams
混合型時裝騷成為主流，但挑戰依然存在
如今新上任的時尚巨頭設計師們紛紛嘗試混合型時裝展，刻意模糊男性與女性的界線。Michael Rider 在 Celine 的 2026 春夏系列中採用了混合時裝騷的形式，Veronica Leoni（Calvin Klein Collection）和 Dario Vitale（Versace）亦然。他們的設計巧妙地將男裝與女裝和諧融合於同一舞台，展現了品牌的整體美學。對於這些設計師而言，混合型時裝騷（co-ed show，來自「coeducation」的縮寫）不僅是一種展示服裝的形式，還是一種宣示品牌身份的象徵性工具。
然而，這種看似激進的做法也暴露了一些局限性。Jacob Gallagher 指出：「有些設計師聲稱，男裝與女裝之間的設計 DNA 足夠相似，值得在同一個展場上展示。但我懷疑，許多品牌採用這種形式其實是為了節省成本。不幸的是，這往往導致男裝設計被忽視。」
男裝時尚的曝光度正逐漸減少
今年初，British Fashion Council 宣布取消原定於 6 月舉行的倫敦男裝週。自 2012 年創辦以來，這場時裝週一直專注於展示男裝系列。當時的執行總監 Caroline Rush 在接受《Vogue Business》訪問時表示：「我們意識到無論在英國還是國際範圍內，這個行業正面臨諸多挑戰。我們仍然致力於為英國男裝設計師發聲，即使在這個不斷變化的時尚格局中也是如此。」然而，這一系列的變化迫使許多專注於男裝的品牌開始質疑是否還有必要在倫敦時裝週上展示自己的作品。
不容忽視的是，與女裝相比，男裝在時尚界的曝光度顯著不足。這令人不禁懷疑，男裝時裝週在未來是否能繼續在時尚界的主要活動中保有其地位。這個問題的答案，恐怕只能交給時間來揭曉了。
原文轉載自法國版《VOGUE》
Editor
Alexandre Marain
