香港和時裝的關係

1980年開業的麗晶酒店(Regent Hotel)是香港時尚史重要一頁,它出現的timing機緣巧合剛剛「對」,當年的商務客多到唔憂做,不存在搶走馬路對面本來獨領風騷的半島酒店的生意,反而雙劍合璧,互相輝映,締造出璀璨繁華景象。上世紀八十年代尖沙咀麗晶、半島酒店車水馬龍,出入的花枝招展靚人不絕,絕非都市傳說,曾經真的確實如此,而這一切和時裝無法割切。

香港和時裝的關係起碼有兩個層面,一是一般的時裝消費,二是時裝作為出口工業,曾幾何時香港是成衣製造業重鎮,它如何從起步時的廉價成衣工廠演進成為高級時裝出口,也許是因緣際會,為求存拼經濟逼出來的吧。

Giorgio Armani With Models.
Photo by Vittoriano Rastelli/CORBIS/Corbis via Getty Images
Designer Calvin Klein during New York Fashion Week circa 1988 in New York.
Photo by PL Gould/Images/Getty Images
Designer Ralph Lauren in Spring 1990 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Thomas Iannaccone/Penske Media via Getty Images
Italian fashion designer and entrepreneur Gianni Versace sitting on the table of his study. Some sketches hang on the wall. Italy, 1985.
Photo by Angelo Deligio/Mondadori via Getty Images
Giorgio Armani With Models.
Photo by Vittoriano Rastelli/CORBIS/Corbis via Getty Images
Designer Calvin Klein during New York Fashion Week circa 1988 in New York.
Photo by PL Gould/Images/Getty Images
Designer Ralph Lauren in Spring 1990 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Thomas Iannaccone/Penske Media via Getty Images
Italian fashion designer and entrepreneur Gianni Versace sitting on the table of his study. Some sketches hang on the wall. Italy, 1985.
Photo by Angelo Deligio/Mondadori via Getty Images
1 / 4

美國是香港成衣的重要市場,當年美國為了限制「香港製造」garment無節制輸入,單方面定立《quota》(配額)制度,簡單解釋就是制定成衣每年每種款式,每種質料進口的數量,受到quota這個金剛箍限制,無論有幾龐大勞動力,如何大量生產也無法運多些去美國,我記得鄧蓮如(不知道她是誰,值得花些時間去Google)曾經說過:既然我們出口不可多於限定數目,與其售十元一件平價貨,我們應走高檔路線,將每件出口成衣做到有咁高級得咁高級,有咁貴得咁貴,爭取更多外匯收入。於是香港的製衣廠開始提高質素,漸漸吸引高端品牌眼球,來香港訂貨,那個年頭,物流是我家族生意,我們就曾運出不少Ralph Lauren Calvin KleinOscar de la Renta等的貨物。

由成衣製造基地到時尚之都

與此同時從七十年代開始,香港貿易發展局每年都花龐大公帑舉辦時裝節,名義上是招攬海外買家來香港下訂單,其實一場又一場的時裝表演最終作用是將香港作為「時裝」(不是成衣)製造基地的形象深入民心,亦造就了上世紀八九十年代一到buying season,海外名牌,大型百貨公司的買手傾巢來香港訂貨,迫爆麗晶、半島酒店,一房難求絕非誇張,特別是麗晶酒店,它的coffee早餐時段簡直像把整個曼哈頓第七大街garment district移植過來,連當年業內最權威,也最八的報紙Women’s Wear Daily都曾派記者駐守,點數who’s who,發掘最新行情和gossip。買手白天去工廠落單,晚上則落disco,生意好景,什麼都照入公司數,當時又怎會想到原來夜夜笙歌,工廠接單接到手軟的日子會有醒來人去樓空,通通化為烏有的一天。

Jean-Paul Gaultier 1986 Spring/Summer Collection.
Photo by Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images
Jean-Paul Gaultier 1986 Spring/Summer Collection.
Photo by Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images
Jean Paul Gaultier Spring 1985 Ready To Wear Runway Show.
Photo by Michel Maurou/WWD/Penske Media via Getty Images
Fashion designer Jean Paul Gaultier leaves the 40th Cannes film Festival in May 1987, in Cannes, France.
Photo by FocKan/WireImage
Jean-Paul Gaultier 1986 Spring/Summer Collection.
Photo by Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images
Jean-Paul Gaultier 1986 Spring/Summer Collection.
Photo by Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images
Jean Paul Gaultier Spring 1985 Ready To Wear Runway Show.
Photo by Michel Maurou/WWD/Penske Media via Getty Images
Fashion designer Jean Paul Gaultier leaves the 40th Cannes film Festival in May 1987, in Cannes, France.
Photo by FocKan/WireImage
1 / 4

香港大廠家/出口商一般都愛請名校出身英語流利的靚女接待海外時裝買手/老闆,總不能老是穿旗袍以異國情調示人吧,不過在外觀上也一定要講究,不可失禮,緊貼潮流是新基本,先敬「潮流」後敬人,穿上最新一季的巴黎米蘭時裝,自然令外商對香港的國際大都會形象刮目相看,我們不再是蘇施黃了,而且隨着香港經濟起飛,買高級入口名牌不止於社會階梯頂層的「上流社會」,崛起的「中產」大軍亦開始陸續加入消費高價產品行列。

Pre-JOYCE時代已是百花齊放

講到名牌時裝在香港紮根,大家不期然都歸功於JOYCE Boutique,追溯香港作為一個時尚都會也真的可以分為Pre-JOYCEPost-JOYCE期,然而羅馬絕對不是一天建立起來,大江東去,Pre-JOYCE絕非就一片空白,多少前人的嘗試、努力、失敗、再失敗才造就到JOYCE時裝王國的顯赫成就。

趁我仍記得,即使一鱗半爪,就記錄在此吧。

沒有JOYCE1960年代香港,進口高價時裝基本上都是附設在百貨公司(如連卡佛、瑞興、龍子行、惠羅等)內,籠統稱為「來佬貨」,大都只是以牌子來識別,如PringleJaegerBurberry(當時它仍是主打trench coat的「紳士服」品牌)等,仍未識得有designer這回事,另一邊廂巴黎couture設計師也要到七十年代才正視ready to wear line的潛質,開發「affordable」的中產市場,正好和1970年開業的JOYCE接軌。

Thierry Mugler - Runway - Ready To Wear Fall/Winter 1989-1990.
Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Thierry Mugler - Runway - Ready To Wear Spring/Summer 1988-1989.
Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Designer Thierry Mugler during New York Fashion Week circa 1987 in New York.
Photo by Images/Getty Images
Thierry Mugler - Runway - Ready To Wear Fall/Winter 1989-1990.
Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Thierry Mugler - Runway - Ready To Wear Spring/Summer 1988-1989.
Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Designer Thierry Mugler during New York Fashion Week circa 1987 in New York.
Photo by Images/Getty Images
1 / 3

講到designer/名牌在香港興起,其實在JOYCE帶動名牌時裝普及化之前,香港已零星開始有一些不隸屬百貨公司的「貴價」時裝店投石問路,如康氏家族經營屹立至今的Swank,一對富太母女開設較小規模的Lotje and Colleen,影星何莉莉在海運大廈先後開的Act IIIIII等等,施南生憶述她當年從英國回港,母親第一件事就帶她去Act III 買幾件「見得人」的衫,都是JOYCE之前已存在。

JOYCE進軍高檔時裝試金石應驗,香港可以說正式受到名牌洗禮,「着衫」之道隨之進入了next level,同期我記得有在喜來登酒店和珠城商場開業,面積比JOYCE更大的「大班廊」(Taipan Row)、Saint LaurentUngaro 好像都是在大班廊出售,加入名牌行列還有一間Shop of Green and Found,代理 VersaceReporter等都值得一記,另一富太Annie Ng也一度來勢洶洶,她開設的Bazaar代理了BasileEnrico Coveri……後來還為Montana開專門店。

席捲全球的日本風

不過香港開專門店先驅也是JOYCE JOYCE除了代理品牌多元化,百貨應百客,更率先替它旗下名氣大或賺錢的品牌開專門店,早年如ArmaniMissoniGennyIssey Miyake等都盛極一時, Issey Miyake的成功令人想起八十年代風靡全球fashionista的日本風,其中三大Issey MiyakeComme des GarconsYohji Yamamoto都給JOYCE「買起」,但其他大小牌子也有價有市,像Tokio KumagaiMatsuda都曾在中環黃金地舖開業,高檔日式百貨公司西武進駐太古廣場更是時裝百貨業的盛事。

扯到日本品牌,不得不提新世界中心(即現時K11 Musea地址),可能是商場策略,引進了多個日本二三線品牌在它最底層地庫開專門店,包括我個人相當鍾情,簡約兼基乎無款可言的Comme Ca du Mode,其他還有 MelroseJunDomon等等,當年的新世界中心絕對是日本時裝迷的朝聖地。

Issey Miyake Spring 1984 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
Issey Miyake Spring 1986 Ready to Wear Runway Show
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
Kenzo Fall 1982 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
Kenzo Fall 1982 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
Issey Miyake Spring 1984 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
Issey Miyake Spring 1986 Ready to Wear Runway Show
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
Kenzo Fall 1982 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
Kenzo Fall 1982 Ready to Wear Runway Show.
Photo by Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
1 / 4

另一間賣日本時裝人氣店Pink House,由一對夫婦經營,位於尖沙咀柯士甸路,這條街在八十年代時裝精品店林立,大都是本地設計師自行創業,Walter Ma(馬偉明)就是和他起步時的拍檔Raymond Wu在此開設他第一間Vee Boutique⋯⋯

上面提到的各大小時裝店都先後完成了它們的歷史任務謝幕離場,剩下的JOYCE,也和它全盛時期沒得比了,白頭宮女又怎阻止得了時代躍進?

Yohji Yamamoto - Runway - Ready To Wear Fall/Winter 1989-1990
Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Yohji Yamamoto - Runway - Ready To Wear Fall/Winter 1989-1990

Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Shoulder pad戰無不勝

當年這些時裝店還有一個很八十年代的共通點,無論你進入哪間高中低價boutique,見到盡是誇張無比的shoulder pad,那確是一個shoulder pad戰無不勝的年代!時裝真是一樣十分奇怪的東西、一個look風行時,所有人趨之若鶩,一旦過氣就變成視覺污染,我八十年代遊走各大小boutiques買的西裝不是件件都大大對shoulder pad撐膊!尤其是Bill Kaiserman的西裝,我季季捧場就是鍾情他剪裁的肩膊其他牌子更高更闊,現在回想起來簡直是場惡夢,但大概也就是成長的付出吧。

最後除了以上提過的設計師,我不得不向執筆寫這篇文時浮現腦中,曾風行一時,而現已消失或接近消失又或難得仍健在的男裝品牌:ByblosMarithe & Francois GirbaudRomeo GigliKriziaAdolfo DominguesThierry MuglerLuciano SopraniDonna KarenKatherin HamnettHugo BossGianfranco FerrePaul SmithJasper ConranKenzoGaultier⋯⋯說聲 thanks for the memories

有份參與撰寫今次八十年代時裝專輯,有如坐上回到從前的時光快車,早已流失的記憶一下子湧回來。八十年代的確是香港時裝風景關鍵的decade,軟件硬件紛紛歸隊,除了文中提到的麗晶酒店,同樣1980年開業的置地廣場更加為luxury shopping帶來前所未有的新體驗,真的是一個landmark了。

有份參與撰寫今次八十年代時裝專輯,有如坐上回到從前的時光快車,早已流失的記憶一下子湧回來。八十年代的確是香港時裝風景關鍵的decade,軟件硬件紛紛歸隊,除了文中提到的麗晶酒店,同樣1980年開業的置地廣場更加為luxury shopping帶來前所未有的新體驗,真的是一個landmark了。