閃耀時代廣場

自入主 Gucci 以來，Demna 就以各種方式，向全世界宣告他「不成功便成仁」的政策。去年九月，他與 Spike Jonze 和 Halina Reijn 合作拍攝了電影《The Tiger》代替傳統時裝展；二月，他搭建了龐大佈景，兩側擺滿堪比烏菲茲美術館的 3D 掃描雕像。如今，他的首個度假系列時裝展直接選在「不夜城」的心臟——時代廣場，這個美國消費主義的終極熔爐。電子邀請函直到當天下午才發到郵箱，上面附有展場地址。想想看，那些安全許可、與各方勢力的協商，沒有任何品牌敢這麼大膽。

晚上 8 點 30 分，開始前半小時，廣場上空約 50 個巨型屏幕開始播放舊影片片段。緊接著，數百支手機螢幕亮起，錄下日落、雪山、奔馬以及看似 AI 生成的花園場景，其中穿插著真假難辨的 Gucci 產品廣告：Gucci Acqua、Gucci Viaggio，甚至 Gucci Life。「我喜歡那種荒謬的感覺，用根本不需要銷售的東西打斷美好的世界畫面，」Demna 說。「這部分對我來說很有趣。」

 

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回歸日常衣櫥

然而，銷售正是他這一系列的核心目標。他這個系列稱之為 GucciCore，是以日常為基礎打造的新系列衣櫥。Demna 注意到，在他之前的幾任設計師更替中，Gucci 奇怪地缺失了這類單品。但這位設計師向來以反諷、自覺、不敬著稱，他真能做出經典的衣服嗎？

在預覽中，所有服裝都像在 Gucci 門店一樣陳列在衣架上，彷彿為了證明：是的，他絕對可以。外套從合身到恰到好處的寬鬆，包括一件用於白金漢宮皇家衛隊的厚重羊毛製成的紅色雙排扣大衣。裙子從短小的梯形裙，到 Carine Roitfeld 風格的鉛筆緊身裙，再到及小腿中部的印花褶皺裙。還有一套剪裁精準的喇叭褲套裝，Demna 形容為「終極的 Gucci 輪廓」。

相比他二月大型時裝展中那種緊身、包裹式的廓形，這次的願景更加完整。他稱之為「可能是我做過最商業化的系列」。有時會有點過火，比如那件印花襯衫裙和一位棕色頭髮的 Paris Hilton 展示的外向雙 G 腰帶。當它與合身的皮外套和寬鬆的佩斯利印花襯衫搭配時，鉛筆裙彷彿更加切中了時代脈搏。