一次佛羅倫斯之旅，成為 Demna 創作首個 Gucci 系列的靈感起點。他參觀了位於 Piazza Della Signoria 的 Gucci 博物館，親身感受品牌在意大利文化中的深遠分量：「我在那裡意識到，Gucci 與 Michelangelo、Botticelli、Donatello 等歷史巨匠的作品並駕齊驅。」於是，他決定為這場時裝展搭建一座屬於 Gucci 的博物館，讓品牌重返文化聚光燈之下，讓 Gucci 的時裝展不是作為商業符號，而是作為藝術敘事的一部分。

在 Balenciaga 的歲月裡，Demna 不僅是一位時裝設計師，更是不斷挑戰界限的文化先鋒——從氣候變遷到烏克蘭戰爭，他積極介入當代社會政治議題，讓時尚成為回應時代的載體。正是這份創造力，讓開雲集團董事長 François-Henri Pinault 在任命他時斷言：「Demna 的視野，正是 Gucci 所需要的。」

然而 Demna 並非為了重複自己而轉投新東家。Gucci 顯然是截然不同的命題，其規模更大，根植於高級皮具的工藝傳統，而非純粹突破界限的實驗場。在一次預覽會上，他坦言自己已不再執著於自我炫耀：「把外套翻過來穿、袖子變成領子，這些我都做過了。」對他而言，真正的挑戰，是在 Gucci 的語境中，重新定義何謂創造力。

這次，Demna 一反常態地將焦點轉向身體本身，讓模特兒穿上緊身背心、牛仔褲或彈力筒裙，正如 Amelia Gray 所形容：「這些衣服是為那些剛從夜店出來、就直接去上普拉提課的女孩準備的。」為了傳遞這份新訊息，Demna 特意召集一群 Z 世代的數位原住民走上時裝展。

地下說唱歌手 Fakemink 在舞台上停下腳步，從肩挎腰包掏出手機查看，瞬間成為網絡熱話；但他的風頭很快被來自卡加里的美式足球運動員 Gavin Weiss 搶去，一件緊身 polo 衫將他的二頭肌撐得快要爆開，張力十足。除此之外，Elon Musk 的跨性別女兒 Vivian Wilson、YouTuber Sydney Carson，以及《Sports Illustrated》泳裝特刊 50 年來首對雙胞胎模特兒 Elisha 與 Renee Herbert，亦驚喜亮相，讓這場時裝展成為多元身份與身體力量的交匯現場。

Gucci 在 Tom Ford 掌舵下，於 90 年代末至 00 年代初攀上品牌巔峰，成為 Demna 口中「將性感真正帶入時尚界」的一代模板。然而在全新系列中，這份性感被推向另一種極致，女模特兒腳踩高跟鞋，男款則延續 Michele 標誌性的袋鼠毛內襯樂福鞋輪廓，卻在細節中被重新解構。當 Michele 坐在前排，身旁是 Donatella Versace 與 Nicky、Paris Hilton 姐妹，Paris 那句擁有版權的口頭禪「That’s hot」彷彿成了這場秀最精準的註腳：「So Hot」炙手可熱，也充滿爭議。

剪裁亦成為了本季 Gucci 的一大亮點，流暢的線條與光澤感面料交織，展現俐落而不失柔軟的視覺語言。模特兒們時而化身米蘭資產階級淑女，身穿羊毛皮衣，臂彎間挽著經典馬扣袋，低調中透出矜貴氣質。Demna 更巧妙重塑品牌標誌性的手袋，Jackie 系列採用可折疊皮革，變得更輕盈、更顯休閒隨性。

當夜幕降臨，時裝展氛圍驟變，彷彿進入公主與玩伴們的私密派對。女士們身著華麗禮服，側開衩設計隱約勾勒線條。男士們則赤腳登場，身上是只能以「亮片睡衣」形容的浮誇裝束，將 Gucci 的性感與叛逆推向另一重想像維度。