The Beginning of the End
年初進行得如火如荼的米蘭時裝週上，Giorgio Armani 破天荒臨時決定以無觀眾的純粹直播形式舉行2020秋冬女裝時裝展；最近，British Fashion Council 宣佈倫敦時裝週將會以數碼化合併男女裝形式並在6月舉辦；意大利時裝組織機構 Camera Moda 及法國高級訂製服裝與時尚聯會 Fédération de la Haute Couture et de la Mode 均宣佈將以數碼形式舉行7月的時裝週。而 Giorgio Armani 亦表示，將本來在7月巴黎高級訂製時裝週上舉行的 Armani Privé 推遲至明年1月，系列將是無季節、無性別界限，時裝生態圈的改變一觸即發。
為眾多奢侈品牌設計時裝展的 fashion show 大師 Alexandre de Betak，早前與《VOGUE》美國版的對談中就提到時裝展的意義：「對我而言，時裝騷的目的是幫助奢侈品牌與受眾交流，以及作為繼續讓大家想像的泉源。」這種想像超脫服裝的設計與顏色，是以現場音樂、燈光、場景佈置等每個小組件細心搭建出來的宇宙。正如最近 Issey Miyake 2020 秋冬時裝騷上模特兒最後歡快手拉手謝幕；Louis Vuitton 帶來了過去與現在恆常碰撞的暢想曲，樓座上的合唱團代表過去，席上的觀眾代表現在；Valentino 2019春夏高級訂製時裝騷上，Pierpaolo Piccioli 讓退隱模特界14年的Naomi Campbell重登天橋，還成為首位在高訂閉幕的黑人女模——種種表現着設計師每個系列背後的精神意義，設計於是有了時代價值，而不是 just another new collection。
改制的前提，是設計師在建構作品時形而上的靈感與概念，會否因時裝騷的數碼化而流失？自歐美進行大規模家居隔離以來，品牌各自創出新意念去呈現新作，填補網上直播時裝展所未能傳遞的訊息：如 Jacquemus 與在家中的 Bella Hadid 合作，透過攝影師 Pierre-Ange Carlotti 遠程指導拍下最新2020春夏系列，Bella像普通少女在家進行變裝遊戲，瞬間拉近品牌與顧客的距離；Alexander Wang 透過與 Kaia Gerber 直播示範設計師如何將一件普通白色 T-shirt 轉變成當季款式等，相信更多異想天開的發佈方式會陸續有來。從此引伸出怎樣的新點子帶來創新局面，其實是讓人期待的。
What’s Next?
另一邊廂，過快、過多的時裝週體制一直為人詬病，疫情其實只是時裝週數碼化的催化劑。其中，買手參加的 showroom 近年就已經有數碼化轉型。Ordre、Joor、NuOrder 等在線時裝批發公司為各時裝品牌打造網上 showroom，用家數目不斷上升。Joyce 品牌、營銷與零售業務資深副總裁 Judd Crane 認同電子化的迫切性，然而考慮入手時裝系列的首要條件，卻仍然十分 tangible：「布料的重量、質感、透光度，衣服的動態，及時尚品牌呈現系列靈感的巧思都很重要。電子化最大的優勢固然是打破地域界限，在商旅前景仍不穩的當下，這是最必要而有效的方案。實體時裝展與數碼化形式，既不能相互取替，兩者其實是互補關係。」I.T 女裝商品部副總裁 Tracey Cheng 則認為：「Virtual fashion show/showroom限制了親身體驗時尚單品的完整性，雖然論觸感及氛圍在網絡世界始終未及傳統方式，我個人倒是很期待大家會如何在局限裏變出新意。」
Editor
Karma Cheung
