在時裝界乃至整個社會，年齡與女性氣質之間甚少能和諧並存。青春被視為唯一的理想······但往往只有逝去後，我們才意識到其價值。在最好的情況下，女性所能聽到的最美讚美，就是她看起來「不像」自己的年齡。因此，2026 年這個春季的弔詭或許正是：是一部美國荷里活大片意外地打破了這個禁忌。《穿 Prada 的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2），這部將一位家喻戶曉的總編輯塑造成神話的電影續集，在二十年後上映，並迫使所有人正視時間的流逝。
為了宣傳電影，美國版《VOGUE》邀請了 Meryl Streep 與 Anna Wintour 登上封面，由 Annie Leibovitz 掌鏡：虛構的 Miranda 與現實中的 Miranda 並列，這本雜誌正是電影的靈感來源，而這部電影也塑造了這本雜誌的傳奇。真是饒富新意的循環。這張封面是一項雙重創舉：掌管這本刊物逾 30 年的 Anna Wintour，從未登上過自己的封面。而我們在此發現的，不只是一位，而是兩位 76 歲的女性，兩人都仍處於各自專業的頂峰。更別提鏡頭後的傳奇攝影師 Annie Leibovitz，同樣是 76 歲：三條並行的軌跡，共同詮釋了當今女性權力的面貌。透過將年齡呈現在封面上，這本雜誌不單單是容忍，而是讓它成為敘事的重心。透過坦然接受而非逃避，它恰恰為「變老」這件事注入了一股年輕活力。
「展現」年齡與「擺脫」年齡
這正是《紐約時報》（New York Times）時裝評論家 Vanessa Friedman 在一篇名為《為何時尚界突然鍾情年長女性》（Why Fashion Suddenly Loves Older Women）的文章中所闡述的——並指出這張封面如何成為一個更廣泛趨勢的一部分。因為在 Chanel，Matthieu Blazy 以 50 歲的 Stéphanie Cavalli 及其銀色 Bob 頭，為其 2026 秋冬系列時裝騷揭開序幕，在 40 位模特兒中，更有 15 位是超過 40 歲。在 Miu Miu 的展場上，演員 Gillian Anderson 和 Chloé Sevigny 亦踏上天橋，此前還有 Sarah Paulson 和 Kristin Scott Thomas。至於 2026 年夏季系列，Tom Ford 則選擇了帶有神秘氣質的 Susie Cave（設計師兼 Nick Cave 的妻子，59 歲），作為其廣告企劃的代言人。
這並不意味着這些女性突然變得平易近人或貼近現實：她們依然是名人、纖瘦、享有特權——而這恰恰是讓這場轉變如此爆炸性的原因：這些女性正在進駐以往專門為 20 歲模特兒保留的、同樣的聲望準則、慾望和認同空間。
Christina Chung 現身 Chanel 2026 秋冬系列時裝展
Daniele Oberrauch / Gorunway.com
這股風潮確實已醞釀了好幾個季度。2024 年 10 月，Victoria’s Secret 時裝騷在闊別 6 年後盛大回歸，雲集了 Kate Moss、Carla Bruni、Adriana Lima、Tyra Banks 和 Eva Herzigová，她們當時均年約 50 歲。而 Saint Laurent 則先後選擇了 Michelle Pfeiffer 和 Charlotte Rampling 作為品牌代言人。
這也並非說時裝界從未關注過年長女性：它總有過一些閃爍的時刻，例如紐約造型師 Iris Apfel 這類流星般的人物，她於 2024 年以 102 歲高齡離世，3 年前曾是與 H&M 聯乘企劃的代言人：那些展現特立獨行女性的驚艷影像、如雷掌聲與熱情洋溢的評論，卻未能帶來實質的改變。
進軍銀髮族市場
現今發生的情況則完全不同，它回應了深層的經濟及文化大環境。根據 BoF-McKinsey 的《State of Fashion 2025》報告，超過 50 歲的消費者佔全球時裝開支增長的 48%，他們 52% 的衣櫥來自同一品牌，相比之下，Gen Z 則為 29%。而在美國，72% 的個人總財富由超過 55 歲的人士持有。這便是所謂的「銀元效應」：長期被忽視的成熟族群（其中多數為女性）所擁有的消費實力，儘管她們是受過高等教育、擁有銀行帳戶且鍾愛精緻事物的潛在客戶。
社會學家 Julia Twigg 在《Fashion and Age: Dress, the Body and Later Life》一書中，為這個經濟轉向賦予了實質的意義。她指出，女性越來越拒絕「年輕／年老」的二元對立，也拒絕被歸類到所謂「長者」的衣櫥中——那種被認為應保持端莊、低調且「合宜」的穿著風格。我們目睹了一種被稱為「延伸中年」（extended middle youth）的中間年齡層風格的誕生，在這種風格中，年齡不再是衣櫥的組織原則，而是眾多考量因素之一，需視具體情況而定。
時裝界化妝師 Carole Colombani 從業內觀察到這種轉變。她說：「這始於 Lemaire，過去四、五個季度我們看到了混合的選角，有更多名人、更多不同女性，不只是模特兒，還有藝術家、造型師上陣走騷，涵蓋各種年齡，這令人鼓舞。」這種混合在消費層面具有現實意義：「一位超過 45 歲的女性會消費美容產品，而最重要的是，她會進行長期消費。雖然我們曾將 Gen Z 作為主要目標客群，但這群人缺乏品牌忠誠度——反觀一位 45 歲後找到合適產品的女性，很可能會持續回購。」
新一代的女性設計師
這種歷久彌新的特質，正是 Phoebe Philo 以其同名品牌所追求的目標：限量生產、價格不菲且專為經年耐穿而設計的單品，且不帶任何品牌標誌。Phoebe Philo 鎖定的客群，正如《紐約時報》（New York Times）的 Vanessa Friedman 所言，是那些「不再渴望取悅他人，只為取悅自己」的女性：沒有每季的造型大變身，而是擁有固定衣櫥，並在其中增添細微變化。
這種女性視角並非單一現象。Victoria Beckham、Stella McCartney、Maria Grazia Chiuri、Sarah Burton，這些女性都已年過 50 歲，卻在長期以來由男性設計師主導的時尚界中掌管時裝屋。她們提供的，實際上是一場女性與女性之間、專業人士與專業人士之間的對話：衣服的設計是用來「生活」的，而不僅僅是用來「觀賞」的。它不是一種指令——「女性氣質應該是這樣」——而是一種來自內部、關乎自身群體的傳承。
Carole Colombani 在她的工作中也描述了這種相互性。她為 2023 年金棕櫚獎得主、導演 Justine Triet 出席 Louis Vuitton 時裝騷時提供造型服務。「我非常喜歡為她化妝，照顧這樣一位將目光投向他人、投向演員，藉此講述故事的人，而我也藉此讓她綻放光彩。」她解釋道。
Justine Triet 所呈現的，是一種更宏大的意涵。她們不再是傳統意義上的模特兒——那些隨季節變遷而被塑造的面孔——而是應被視為榜樣的人物：被她們的事業和作品所定義的女性。作家 Constance Debré 為 Givenchy 走騷；導演 Coralie Fargeat 坐在 Courrèges 的前排；Béatrice Dalle 和 Virginie Despentes 出現在 Saint Laurent 的時裝騷。她們的出現不是為了湊數，而是為了豐富女性的敘事。
Béatrice Dalle、Jim Jarmusch、Gaspar Noe、Virginie Despentes 在 Saint Laurent 時裝展上。
WWD／Getty Images
在荷里活，變老是件不合時宜的事
「年長的女性，更多是一種警示。在荷里活變老是件不合時宜的事——繼續存在亦然。」作家兼外貌歷史學家 Julien Magalhães 用一句話總結了一個眾所周知的機制：當女演員年輕時，她代表著一種幻想、一種社會地位的上升。一旦過了 45 歲，角色就會消失，或者被簡化成幾個刻板印象——而且只針對女性。但這場變革，正在荷里活之外上演。
「真正帶來轉變的，是那些另類媒體平台、影集和播客，它們開創了新的形式，呈現了女性的多元故事，並針對不同的受眾群體進行設計，」他補充道。2000 年代中期的《慾望師奶》（Desperate Housewives）便以 4 位年近 40 的女性為核心，描繪了她們的婚外情、秘密與慾望。隨後，《名媛望族》這類真人騷更展現出，女性的人生不僅止於 30 歲，也不僅限於伴侶關係，並引領出如 Lisa Rinna 這類人物——她如今已是時裝週的寵兒，更是前排座位的常客。
最近，一些影集讓整個演藝生涯重獲新生。吉莉安·安德森（Gillian Anderson）長期被困在“Scully”的形象中，如今年過五十，卻在《墮落》（The Fall）、《王冠》（The Crown）和《性教育》（Sex Education）中回歸，飾演的角色比以往任何時候都更為複雜。Jennifer Coolidge 和 Parker Posey 則在《白蓮花》（The White Lotus）中引發了前所未有的熱議。Philippine Leroy-Beaulieu 年過六十，憑藉《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）成為備受追捧的法國巨星。這些演藝生涯的第二春已不再是收尾，而是綻放的盛宴，在過去被電影界冷落的影視形式中，如今這些作品正以更激進的女性角色詮釋，展現出前所未有的突破。
女性的自述
與此同時，另一幅景象正逐漸浮現：透過播客，由女性製作、為女性而設的長篇第一人稱訪談開始出現。隨之而來的，是前所未見的敘事——復仇、蛻變、凱旋歸來。「多年之後，我們得以聽見那些曾從荷里活消失的女性所講述的事實版本，這些關於救贖的故事，是跨越漫長歲月展開的敘事。」Julien Magalhães 補充道。
我們可以想到 Monica Lewinsky，她長期以來被簡化為性醜聞的主角，在「#MeToo」浪潮中以 播客主持人的身份回歸，並將自己所遭受的媒體對待轉化為力量——同時成為 Reformation 廣告企劃的代言人。童星 Lindsay Lohan 被八卦小報追逐了 10 年，如今她重新出現在 Balenciaga 的前排，將自己的軌跡轉化為一種承諾：女性的生活可以擺脫沉迷於上癮的故事。
眼前浮現的，是一股逆向而行的浪潮：女性們講述自己、審視自己、呈現自己，不是作為「死亡紀念」，而是作為一種拒絕消失的姿態。一個以她們自己的方式重生的承諾——以及與之相配的造型。
原文轉載自法國版《VOGUE》
Editor
Alice Pfeiffer
