從 Rick Owens 的高筒厚底靴，到 Demna 在 Balenciaga 時期設計的雕塑感 Oversize 外套，以及 Phoebe Philo 時代 Céline 那些線條極致簡潔的單品：這些一眼可辨的廓形席捲了時尚之都的街頭。對於圈內人而言，這些選擇遠遠超越了單純的衣着品味：它們構成了一種密碼，一種他們絕不會放棄的生活藝術。
這些設計師的鐵粉是誰？
「在時裝界，狂熱指的是一種將自我投射到其中的抽象世界，」法國高級訂製和時裝聯合會新興品牌計劃總監 Serge Carreira 分析道。「一個粉絲，就是對一位藝術家或一個品牌抱持着一種近乎非理性、發自內心的崇拜與信仰的人。」
早在 19 世紀，被譽為高級訂製時裝之父的 Charles Frederick Worth，已經奠定了我們今天稱之為「粉絲群」（Fan Base）的概念。他將自己的名字定為標誌，縫入設計作品的內裏，並塑造出接近藝術家的公眾形象，將高級訂製時裝設計師轉變為一位受人景仰的權威人物，人們對其願景和衣服本身的追捧程度不相伯仲。這個概念在今天依然適用，甚至有過之而無不及。
對於忠誠的擁護者來說，名牌服飾是一種語言、一種自我表達、自我肯定的方式，甚至是一種集結的標誌。它不僅僅是一件物品，更體現了一種世界觀，並標誌着對某個社群的歸屬感。這些熱衷者渴望認同並接近一個他們認為是典範的理想，有時甚至到了近乎過度的地步。這些近乎神聖的激情展現了一種超越單純消費的現象。
在 2010 年代末，當 Phoebe Philo 宣布離開 Céline 時，這位設計師的熱切支持者「Philophiles」紛紛聚集在店舖前，試圖搶購最後一批由她親自設計的單品。最近，在東京宮（ Palais de Tokyo）發發布的 2026 春夏系列時裝展上，擁有強大「支持者」的 Rick Owens 引起了一場騷亂：部分狂熱支持者甚至爬上巴士站頂部，只為一睹時裝騷的風采。對他來說，成功的關鍵在於真誠：「對我所經歷的、以及我認為其他人也有經歷的保持誠實，在時裝界是罕有的，而這正是我自己也會想崇拜的設計師。」然而，這種「一體化」的創作手法也可能暴露出其局限性：「我的衣服就是我本人，」他繼續說道。「所有一切構成一個獨特的整體，密不可分，但這也可能產生負面效果，變成一種諷刺，或成為阻隔他人的高牆。」
2017 年 LVMH 大獎
Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images
如果說像 Rick Owens 這樣，在社交媒體上大量曝光、其廓形一眼可辨的設計師，能引起大規模狂熱，那麼另一些設計師則反其道而行，透過保持低調來贏得追隨者。在 1980 年代和 1990 年代，一些設計師，例如 Helmut Lang 和 Martin Margiela，以其極端的美學風格深刻地影響了他們的時代，並激起了絕對的崇拜。他們建立了一種獨特的聲譽：幾乎系統性地拒絕採訪、鮮有公開露面、時裝騷結束時往往不現身謝幕······對他們而言，這種近乎概念性的神秘感，成為一種與其服裝同樣強大的策略。Serge Carreira 繼續說：「沉默成為了一種表達形式，為詮釋留下了空間。」「相反，一個多言的人會減少人們投射（想像）的可能性。」像 Martin Margiela 和 Comme des Garçons 的 Rei Kawakubo 這樣的人物，正是培養了這種神秘光環，從而增強了他們的吸引力。透過讓自己近乎隱形，這些設計師將崇拜轉化為一種深切的依戀。
Maison Martin Margiela 2009 春夏系列
Karl Prouse/Catwalking／Getty Images
Editor
Alexandre Marain
