時尚界最糟糕的習慣之一就是挪用而不是去承認非洲的設計人才。 今年入圍LVMH獎的兩位來自非洲大陸的設計師Kenneth Ize（尼日利亞）和 Thebe Magugu（南非），（這是自2014年Adebayo Oke-Lawal of Orange Culture以來第一次入圍非洲設計師）， 正標誌著一個漫長的時裝行業變化，可望看到更多的洲陸本土創意出現在國際零售商庫存和世界上享負盛名的時裝公司。 「我來自非洲，我是非洲設計師，這是事實。」 Magugu說。 「問題在於人們往往通過將非洲大陸的不同的文化和美學描述為非洲大陸本土特色來減少它們自身的價值。」
LVMH獎項給予獲獎者指導和300,000歐元的獎金，而重新命名為Karl Lagerfeld獎的獎項將頒予入圍名單中獲得第二名的設計師一年的指導和150,000歐元。 而宣布今年的獲獎者之前，Vogue在9月4日與這兩位設計師率先會面，以了解他們進入時尚的路程，其獨特的設計方法以及被列入候選名單對他們意味著什麼。
Kenneth Ize
這位來自拉各斯的男裝設計師正在傳承數百年的編織傳統，並且有著大膽的野心希望在2019年底之前創立他的生活方式品牌 — 為當地人民創造教育機會和就業機會。
Kenneth-Ize Portrait from https://www.kennethize.net/
尼日利亞西南部約魯巴族（Yoruba）的織布傳統工藝可以追溯到15世紀。 在這些紡織品中，aso-oke（面層布料）— 通過其複雜的圖案、顏色和設計經常被賦予特殊意義 – 可以被認為是最負盛名的，因此特別適用於特殊場合。
29歲的Kenneth Ize第一次接觸面料是通過他的母親，他回憶母親當時穿著絲綢頭巾（gele）去參加派對。他說， 「女性穿的衣服在講述著故事，有著強大而神奇的東西讓你從中汲取靈感。」現在，紡織品是他同名品牌的基石，該牌子是三年前與他的前同學Axel Berner-Eyde 一起建立的，旨在將工匠藝術置於其核心設計和實踐。
在4月，Ize在拉各斯的Arise Fashion Week上展示了他的第一個女裝系列和男裝。 像Naomi Campbell，Liya Kebede和Alton Mason這樣的女士們穿著其精美剪裁的西裝外套、針織連衣裙和褶皺襯衫，均以大膽的花邊、刺繡棉和拖地長度的設計元素。該系列借鑒了他的尼日利亞傳統和他在奧地利（以其花邊而聞名的國家）的成長經歷，使Ize在年度活動中獲得了年度聯合設計獎。
Ize在林茨長大，有著尼日利亞的父母，而他在2010年在維也納應用藝術大學學習時裝設計時，方才對非洲紡織品產生了興趣。 「 這是一所非常技術性的學校，我們必須自己完成所有工作。」他說，並將該機構歸功於Bernhard Willhelm（BA）和Hussein Chalayan（MA）的指導，向他展示了時尚界需要的東西 —正宗產品。
在紐約，他在2005年由Ali Hewson和Bono建立的品牌Edun實習，該品牌在整個非洲搜集材料和生產 — 他利用部分第二年的學習時間在尼日利亞搜尋和研究傳統的編織方法。 「 這並不容易，我意識到我對這些事情知之甚少，我亦不能隨便走進工廠並開始提問，」他回憶道。 主要依靠口口相傳，Ize最終找到了一個名叫Rakia Momoh的織布工，他親切地稱之為 “Queen Bee”。
本月，作為Ize在巴黎時裝週男裝期間在哥本哈根國際時裝展上展出的其中一部分，Momoh將首次出國旅行，以展示幾個世紀以來傳承給她的編織傳統。 明年，除了Arise之外，Ize還計劃在法國首都展出，並且在2019年底之前，有計劃推出家具和室內設計系列，將其擴展為生活方式品牌。
Ize的雄心壯志可能看似很大膽，但它們都是以堅實的策略為基礎的。 他認為獲得LVMH獎的最大收益是能獲取國際曝光度。 「 門現正開放，談話正在進行。」 他說。 「 作為一個商業人士，如果有任何經濟利益，我認為我不會改變我的做法。 金錢會來，亦會流走。」 該品牌已經在Browns、Ssense、Machine-A和Alara（David Lagaye設計的拉各斯概念店）等國際上備有庫存。 但是，即使按照這種規模，擴大手工編織也確實是一項挑戰。 製作一件夾克需要的兩碼織物大約要38小時才能完成; 況且還缺乏熟練的工藝人員。 因此，作為長期解決方案，Ize正在與尼日利亞政府合作，旨在將編織引入學校課程。
短期來說，他希望將所有樣品製作 – 其中大部分仍在奧地利 – 移至於尼日利亞。 「我想把專業人士帶到這裡培訓人才，並擴展這些（製衣）技能，」他說。 「 非洲非常需要這種形式的（職業）教育。 我們最注重為人們創造就業機會。」
Thebe Magugu
在他的約翰內斯堡工作室外，這位女裝設計師正在製作漂亮的衣服和出版雜誌，巧妙地運用強大的社會評論機制，將當代南非設計推向下一篇章。
當Thebe Magugu還是一個年輕的，在南非北開普省的首府金伯利長大的男孩時，他的母親在他的床下發現了一堆時尚素描畫作。「 我對衣服的興趣來自她，我來自一個非常強大的獨立女性家庭，」 這位25歲的設計師說，「 當他們買了一件新裙子時，他們會說 『好吧，我應該怎麼穿這件衣服，怎樣迎接別人呢？』他們喜歡透過玩味時尚來扮演不同的角色。」
觀察到他的女性親屬在某些衣服中享有的獨特「 磁性」感受，並在家人的鼓勵下，Magugu決定追求他的夢想 — 通過他的設計給予其他人同樣的體驗，從他的設計帶給人們他女性親屬受時尚激發所得到的誘惑感。
在2012年，Magugu搬到約翰內斯堡去參加LISOF時裝設計學院，在那裡他學習時裝設計、攝影和媒體。 「 這非常激烈，因為基本上是三個專業融合在一門課程裡面。」他說。
然而，現在這些學科都清晰地呈現在他的創作過程中。 今年早些時候，他與編輯Lelo Meslani和Amy Zama以及藝術總監Abi和Claire Meekel合作推出了Faculty Press — 作為年刊雜誌，用Magugu的話說，雜誌致力於「 強調來自不同領域的創新朋友和合作者的工作，以代表當代南非」。 這本長達150頁的出版刊物探討了LGBTQ +權利和女權主義等主題，並有音樂家（Fela Gucci和Desire Marea，又名Faka，爵士創作歌手ZoëModiga），活動家（Skollie夫人）和攝影師（Travys Owen和Maxime Michelet）的文章參與。
Magugu以他的AW19系列「非洲研究」為題一併創作了“Faculty Press”的創刊號，這是他童年時期所選擇的「視覺線索」的改造計劃。 該系列特別包含了格紋面料剪裁而成的裙子，並現已成為Magugu標誌; 荷葉邊花朵印花夾克; 和在寬腿褲側面削減布料而露出的蕾絲褲（「讓我想起祖母發誓說的那句話」）。 這亦是一個合作項目，其中一些設計由南非插畫家和平面設計師 Phathu Nembilwi 設計。 該系列和雜誌均會在倫敦國際時裝展（IFS）上展出，Magugu在這裡贏得了設計師的稱號。
不可否認Magugu的藝術實力，而他亦能管理將創造力與企業融合的艱鉅任務。在畢業典禮上，他被LISOF授予最佳商業收藏獎，不久之後，他在南非最大的零售商之一Woolworths獲得了在開普敦的實習機會。 「了解行業的業務和生產方面非常有用，因為這不是你在學校學到的東西。」他說。 「但我真的不想為其他人工作 – 我想要探索的想法太多了。所以三年前我回到約翰內斯堡建立了自己的品牌，從那時起我一直在經營它。」不久，有關這位年輕設計師製作精美的兩件套西裝的消息傳開，Woolworths又一次敲了敲Magugu 的門，這次為他提供零售合作夥伴關係，並已進入第三年。如果他要獲得注入的資金 — 例如LVMH獎 —他會用實際的方式使用它，他說，「高檔生產以滿足當前的需求」。
然而，Magugu的作品不僅僅是製作漂亮的衣服 – 它開始談論更深層次的社會問題。 Nembilwi關於他的“Girl Seeks Girl”連衣裙（2018年）的插圖描繪了兩位女性擁抱並且旨在鼓勵在2017年Karabo Mokoena被男朋友謀殺後的團結感 —— 這一案例強調了南非暴力暴漲的嚴重程度 反對女性。 他的IFS演講，曙光，安排在1994年制定的南非高度進步的第五部憲法的捲軸上，這是在Magugu出生一年後，當種族隔離終於結束時。 他說：「對於我們這個大陸來說，除了通用印刷品之外，還有很多人會認為是非洲人。」 「作為一名設計師，我想融合我的傳統和文化，這是一個現代全球化的世界觀，因為這對南非來說是真實的，亦是我的身份。」
Editor
Liam Freeman
