Antonin Tron，意大利版《VOGUE》對 Balmain 新任創意總監的專訪
「這只是一場幻覺」：David Lynch 執導的《穆荷蘭大道》（Mulholland Drive）中，Club Silencio 的魔術師這樣說，用以打破一切理性界限。這個概念在他先前的作品《妖夜慌蹤》（Lost Highway）中已見端倪，夢境在尋找身份認同的過程中凌駕於現實之上。對 Balmain 新任創意總監 Antonin Tron 來說，這齣 1997 年的電影是「該時裝屋多面女性氣質的完美隱喻：神秘、強大、獨立且性感」。他的首展於巴黎發布，呈現 2026/2027 秋冬成衣系列，充斥着自知性感且摒棄贅飾的服飾，將一種強大而又難以捉摸的女性魅力帶上天橋。
這裏指的是新黑色電影中蛇蠍美人的性感魅力，這種魅力在品牌創始人 Pierre Balmain 的推動下迅速崛起，如今又煥發出新的活力，以大膽的墊肩、剪紙連衣裙和更具動物紋理的元素為特色。「與其說是致敬，不如說是一種渴望，希望能重新連結品牌最初以服飾武裝強大女性的衝動。考慮到他在 1940 年代就懷抱這種遠見並走在時代尖端，我認為重新連結他對魅力的理解是極之正確的。他曾為 Josephine Baker 以及他的好友 Gertrude Stein 與 Alice Toklas 這對伴侶等傑出女性設計服裝，這些肯定激發了他的靈感。但真正確立品牌 DNA 的，是他為法國首位協和飛機女性機師 Béatrice Vialle 所設計的制服，」Antonin Tron 解釋道。
這些例子引申出當今的 Balmain 女性——一位在奢華中保持極簡、從不為自己穿著而道歉的「Badass」（酷勁十足的女性）。「顧客們正是如此，而神秘感在我對奢華的定義中至關重要。我思考的是進駐日常的高級時裝。我希望將這家時裝屋提升至它應有的高訂珠寶地位。」當中的代表作包括 Signature Jacket，這款當前熱賣的單品靈感源自 1975 年由 Balmain 設計的法國航空制服。「它與 Jersey 針織連身裙、坡跟鞋以及 64-83 手袋一樣不妥協，而手袋的名字正是在暗示 Pierre Balmain 電話號碼的最後幾位數字，」他繼續說道。
如謎題般的密碼，在 Antonin Tron 為 Balmain 執導的首個廣告大片《L’heure du loup》中得到印證，該大片由西班牙攝影師 Suffo Moncloa 拍攝。「這讓人聯想到法語俗語『Entre chiens et loups』（字面意思是『介於狗與狼之間』，可翻譯為『黃昏/黃昏交替之際』），因為對這位女性而言，過去、現在與未來是共存的。」這位設計師利用黃昏的概念帶領我們進入他的世界，在那裏，褪去廓形約束的服裝打破了現實與夢境的界限，就像在黑色電影中一樣。「我的靈感來自 David Lynch 在《妖夜慌蹤》（Lost Highway）中指導女演員的方式，透過情感暗示來創作，」他證實道。
Patricia Arquette 和 David Lynch 在《妖夜慌蹤》（Lost Highway）片場
©Bravo TV/Courtesy Everett Collection
這位設計師熱愛藝術電影，但也熱愛音樂：「我是 The Sisters of Mercy 的狂熱粉絲，甚至看過他們大約 30 場演唱會。我收藏了他們的每一件 T-shirt。我也對當代藝術感興趣，例如我很崇拜 Karen Boros。我曾代表 Balmain 邀請她參加巴塞爾藝術館（Kunsthalle Basel）的慈善晚宴，有趣的是，她的公寓正是電影《塔爾》（Tár）的取景地。」
《塔爾》（Tár）中的一個場景
©Focus Features/Courtesy Everett Collection
與 Antonin Tron 交談時，能明顯感受到他很容易被那些擁有非傳統思維的自由靈魂所吸引
「在 Balmain，我們致力於打造一個由 Indya Moore、Hari Nef 和 Lux Pascal 這樣個性鮮明的人士組成的社群。」
Antonin Tron 衝浪時的個人照片
Photo courtesy of Antonin Tron
在時尚界日益受到質疑的當下，他很想知道自己對奢侈的定義是甚麼。「人工智能如今擁有巨大影響力，但我充滿希望。實體材質能帶來本質差別，人際互動亦然。你不可能在虛擬世界中製作或穿著一件衣服。」特別是考慮到他處理材質的方式。
回顧他的裁縫履歷：他畢業於安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts of Antwerp），「在那裏，一位教授教了我剪裁的藝術。」但他對時裝的熱愛並非始於童年：「在此之前我修讀的是文學。這份熱情歸功於 Antwerp Six，也歸功於我媽媽作為文物修復師的工作。文藝復興時期的繪畫對衣褶的描繪非常出色，這些在 Madame Grès、Azzedine Alaïa 和 Madeleine Vionnet 的作品中重獲新生。」隨後他搬到巴黎，在多家知名時裝屋工作。「我記得有一位 16 歲就在 Balenciaga 開始工作的女士。她是一位出色的打版師，教了我很多東西，包括團隊合作的重要性。」2016 年，他創立了 Atlein：「那是難以置信的十年，但我感到是時候將精力投入到其他領域了。」
Hamish Bowles 將他對 Jersey 針織布料的運用形容為「如 Azzedine Alaïa 般出色」。「這是一個極高的讚譽，但 Alaïa 是無法超越的。不過確實，在我的結構語言中，我遵循從材質出發的雕塑般過程。因為正如 Cristóbal Balenciaga 所言，是面料做出決定。而在 Balmain，這是至關重要的：奢華存在於所選材料的豐富度與質感之中，」他總結道。
在 Balmain，這是至關重要的：奢華存在於所選材料的豐富度與質感之中。
Antonin Tron
他的理念是一種 Lynch 式的夢境邏輯，畫布凌駕於理性之上。而正是在這裏，折射出 Pierre Balmain 所構想的動態建築美學。這種方法不應被理解為懷抱鄉愁的工作；對 Antonin Tron 來說，巧妙地將服裝貼合人體曲線是一項不斷演進的技術實踐。它指向新的自由，展望未來。
Antonin Tron 衝浪時的個人照片
Photo courtesy of Antonin Tron
原文轉載自意大利版《VOGUE》
Editor
Alice Abbiadati
