1970 年代從來不是一個低調的年代。時裝方面，Missoni 的鋸齒紋、Zandra Rhodes 的夢幻雪紡，以及 Studio 54 式迪士高華麗氣氛，都構成了那個年代鮮明的視覺記憶。製錶世界亦同樣大膽：幾何錶殼、厚重黃金錶鏈、半寶石錶盤，令腕錶帶有近乎珠寶的存在感。今日再看，這種帶點浮誇、卻充滿個性的 groovy 美學，正好呼應當下市場對 vintage watch 與復古設計的興趣。
Petula Clark 於 1970 年佩戴的 Piaget 腕錶。 Image courtesy of Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images
在 1960 年代末至 1970 年代，不少製錶品牌開始使用更接近珠寶設計的材質。除了傳統漆面或彩繪錶盤，孔雀石、青金石、虎眼石、珊瑚、綠松石等天然裝飾石材，都被帶入腕錶之中。這類石材錶盤製作難度極高，每一片都要從天然石塊切割至極薄厚度，過程稍有偏差便可能裂開，因此每枚錶盤的紋理與色澤都不盡相同，也令作品更具獨特性。
Rolex 是推動石材錶盤風格的重要品牌之一。早於 1970 年代初，品牌已將天然石材用於 Day-Date 等經典系列。今日古董市場上，配備青金石或碧玉錶盤的黃金 Day-Date 依然備受藏家追捧，濃烈色彩與黃金錶殼的組合，幾乎就是 70 年代奢華腕錶的代表。直到現在，Rolex 仍然延續硬石錶盤傳統，由縞瑪瑙、綠松石、砂金石到紅玉髓，都可見品牌對材質質感的持續探索。
這種美學並非單純出現在腕錶之中，而是與當時的時裝文化緊密相連。木質飾物、半寶石、飄逸布料與泥土色調，構成了 70 年代 Boho style 的重要部分。相比《Saturday Night Fever》中 John Travolta 式的 Disco 閃耀，它更接近 Mick Jagger 在《Performance》裡的鬆弛、感性與不羈。那個年代的腕錶亦因此由技術物件，逐漸變成造型的一部分：硬石錶盤、錘紋黃金手鐲、鮮明寶石色，令腕錶開始具備更強烈的個人表達。
Piaget 於 1970 年代的廣告。 Image courtesy of Pierre VAUTHEY/Getty Images
Piaget 可說是最能代表這種 70 年代珠寶腕錶精神的品牌之一。品牌檔案之中，不乏石材錶盤、雕塑感黃金手鐲與項鏈錶設計，至今仍是其重要靈感來源。近年 Piaget 重新演繹與 Andy Warhol 相關的復古設計，今年亦再度回望 70 年代標誌性的項鏈錶，以全新 Swinging Pebbles 吊墜腕錶延續品牌對裝飾石材、黃金鏈帶與設計感製錶的迷戀。
Dior 亦透過 Rose des Vents secret watch pendant，將項鏈錶形式帶回當代語境。由 Victoire de Castellane 設計的作品，將珠寶、護身符意象與讀時功能結合，令腕錶更像一件貼身飾物。Bvlgari 則延續 70 年代「珠寶先行」的製錶思路，例如 Tubogas manchette 腕錶，本質上是一枚以柔韌黃金圈環構成的珠寶手鐲，只是同時具備讀時功能。
除了材質與佩戴方式，1970 年代亦誕生了多個影響深遠的腕錶輪廓。1972 年，Audemars Piguet 推出由 Gérald Genta 設計的 Royal Oak，以八角形錶圈、一體式錶鏈與建築感線條，改寫了高級運動腕錶的語言。新一代 Royal Oak Mini 配上細小縞瑪瑙錶盤與鑽石時標，將經典輪廓重新放入更珠寶化、也更貼近日常造型的語境之中。品牌全新 Atelier des Établisseurs 項目中的 Établisseurs Galets，亦透過石材錶盤與鵝卵石般的形態，回望 70 年代珠寶腕錶傳統。
幾年後，Gérald Genta 又為 Patek Philippe 設計 Nautilus。這枚 1976 年面世的腕錶，以舷窗造型與一體式錶鏈成為經典。即使 Patek Philippe 一向被視為瑞士製錶中較保守的代表，品牌在那個年代亦曾大膽嘗試橢圓錶殼、紋理錶鏈與彩色石材錶盤。1968 年推出的 Golden Ellipse，去年以全鍊帶版本回歸，亦正好切合近年市場對 雕塑感十足的金錶的重新興趣。
回看這股 70 年代腕錶風潮，它吸引人的地方不只在於懷舊，而是那份對個人風格的尊重。無論是石材錶盤、黃金手鐲、項鏈錶，還是帶有建築感的一體式錶鏈設計，它們都提醒我們：腕錶可以很精準，也可以很感性；可以是機械作品，也可以是造型宣言。半個世紀後，Boho 與 70 年代自由精神再次回到手腕之上，甚至偶爾落在頸項之間，成為今日高級腕錶世界最值得留意的復古關鍵字之一。
原文轉載自《Vogue》英國版
Editor
Malaika Crawford
