米蘭時裝周的重頭戲之一，無疑是 Gucci 發布 2027 春夏系列。這亦是創意總監 Demna 入主品牌後的首個春夏系列，他將米蘭天橋化為一座沉浸式實體專門店——陳列櫃、衣架、藝術品與沙發錯落其間。走進來的賓客都是 Gucci 的顧客，營造出沉浸式的「購物空間」。以這座「天橋店鋪」為起點，全球 Gucci 門店將換上新裝，迎來全新開始。
Gucci Spring/Summer 2027 Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images
Demna 將是次春夏首展命名為—— The Store Show：「基於我到來後所學到的一切，The Store Show 是我呈現對品牌完整個人願景的第一個系列。」他將入主 Gucci 的第一年形容為理解與形塑品牌定位的過程，而 Gucci 所代表的不只是一個品牌、一類型的服飾，而是代表著對更迷人世界的歸屬渴望，以及以自己的形象重塑世界的勇氣。在他看來，Gucci 的歷史由個性、身份與生活方式承載，而非單純的設計符碼。「Gucci 輕鬆遊走於貴族與流行文化、佛羅倫斯與好萊塢、好品味與壞品味之間。」這份遊走的能力，成為今季系列的核心精神。
春夏系列以男、女裝雙線接連開場。上半場男裝克制而瘋狂，隨音樂節奏漸變；後半場女裝的鋒利與性感逐一綻放。狂野頹靡的男人與美豔不羈的意大利女人，在反差中構築出張揚而迷人的時尚張力，勾勒出意大利式的危險與腔調。
歡迎來到 Gucci 2027 春夏專門店
由 Demna 掌舵的 Gucci 於米蘭時裝周發布入主品牌後的首個春夏系列，將天橋化為 Gucci 正在營業的實體專門店——展示櫃、衣架、陳列空間，以及店內必備的休息沙發，走進來的賓客都是 Gucci 的顧客，營造沉浸式的「購物空間」。
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男、女裝分為上下半場
接連的幾套男裝開唱讓人不禁疑惑：為何都是男裝？實際上 Demna 將時裝展分為兩部份，前半場是克制而頹廢的男裝系列，隨音樂節奏變化，後半場則為女裝系列發布會，湧現更多鋒利、慵懶、性感的女性元素。狂野糜爛的男人與鋒利性感的 Gucci 女人形成強烈對比，勾勒出意大利式的危險與腔調。
時尚是不要「認真」穿衣服
隨意的穿衣方式貫穿全場：半脫的外套、不扣好的褲頭、多層疊加的腰帶。低腰褲刻意露出骨骼感，內搭底褲邊緣若隱若現，配上大煙燻妝，呈現宿醉未歸的意大利街頭氛圍，隨性而糜爛。這種刻意的不經意，呼應 Demna 所說的 Gucci 本質——介於端莊與性感之間的張力。
黑色的多層次變奏
黑色依然是 Demna 的拿手好戲，成為今季最重的主調，但透過亮片、流蘇、皮革與絲綢等不同材質的碰撞，打破了黑色的沉悶。後半段加入條紋、格紋與馬銜扣元素，為整體增添更豐富的意大利街頭質感。
巨大的配飾、挎在臂彎的手袋
大量感的配飾吸引眼球，與修身的輪廓形成視覺張力。模特手挽或手拎手袋，而非背在肩上，步履更顯搖曳。
高開衩的禮服依然是重點
Gucci的禮服是甚麼風格？大膽、前衛和危險的性感。Demna今季深化開衩的剪裁方式，選用極高開叉與薄紗設計，側邊開叉勾勒身體線條，自信而張揚。
馬銜扣還能怎麼變化？
標誌性馬銜扣在系列中被大膽變形：不僅化作腰帶鎖扣，更以多層疊加的方式出現在腰際，還化作手袋上的排列組合；時而被放大、時而縮小，甚至成為外套背後的巨大裝飾，讓經典元素煥發前衛生命力。
立體修身輪廓
相比 Demna 首場秋冬時裝展，春夏系列的輪廓並沒有之前那麼極致，但依然完美凸顯身形。修身襯衫搭配堆疊於腳邊的緊身鉛筆褲；外套雖維持修身剪裁，卻選用高聳墊肩，在貼合身形的同時注入強勢的肩部線條。
回溯 Gucci 的起點——倫敦 The Savoy 酒店，這是一個貴族、藝術家、創意人士與來自完全不同世界的人相遇的地方。「我希望 Gucci 今天能體現同樣的精神：一個讓看似毫無共同點的人相遇、連結、互相啟發的地方。」他寫道。「因為 Gucci 是一個可能性的空間，一個任何人都能成為他們選擇成為的人的地方。」這句話，或許正是對這場時裝展最好的註腳。The Rebellious Aristocrat（叛逆貴族）、The Snob（傲慢之士）、The Eccentric（怪人），天橋上的男女，都在Gucci的空間裡，成為了他們選擇成為的樣子。
