一向懂得製造話題的 Balenciaga 創意總監 Demna Gvasalia——不論是 2022 春夏以紅地毯形式影射社會對名人的痴迷，還是 2022 秋冬探討人們對戰爭的恐懼（2022 年秋季），他總是愛透過時裝展來傳遞衣服以外更深層次的意義。早從今季以「鈔票」作為邀請函開始，還有選址在代表國際貿易核心的紐約證券交易所（NYSE）——可得知 Demna 將在今季探討的是關於着金錢、交易，當然還有財富意味着的權力。
「這就是紐約。」Demna 如此形容這個華爾街地標——隨着開市鐘聲響起，Balenciaga 在 NYSE 舉行的 Spring 2023 的時裝展正式展開，模特兒們身著包裹甚有戀物癖意味全身乳膠連體衣，外面穿着套著春季 2023 系列出場，而屏幕則爍著交易數字和公司圖標，背景換上了由 BFRND 特意打造的音樂《Hedge Fund Trance》，眼前彷彿星期日的 NYSE 正被一群神秘的企業掠奪者入侵。
作為 Balenciaga 首度前往美國紐約發布時裝系列，顯然今季的設計與「美國夢」有關，而今季系列的重點可分為三個部分。第一部分是「Garde-Robe」的半定制系列 ，Demna 將其描述為「高檔經典服裝」，靈感來自該品牌去年重新推出的高級定制系列，他以奢華的面料如羊毛、絲綢、華達呢、手工製牛仔布製作而成，包括西裝套裝、成衣單品和大衣外套等基礎單品經過精簡重塑，僅用極簡構造技術來突顯品牌醒目的廓形和精湛剪裁，更一反慣常作風不附帶任何品牌標誌（題外話：Demna 本身正是一名懂得以 logo 設計炒作的代表），挑戰着「慾望」的概念；造型間又還原各種充滿紐約日常色彩的元素，包括模特兒手提着的外賣咖啡杯、公事包等——他們像極了市內行走的 working class。
第二部分是晚裝，隨着音樂轉換成 Frank Sinatra) 的《New York, New York》設計師，帶來了如第二層皮膚的緊身禮服裙、解構風格禮服西裝和拖著裙裾的及地絲綢風衣，配上了本季超大廓形填充設計的 XL Pump 高跟鞋、Steroid Boots 及Stage boots 等厚實鞋款，從以打造令人印象深刻的比例及視覺效果。
第三部則是今季 Balenciaga 與 adidas 推出的合作系列，以 Balenciaga 擅長的創意手法，重新解構並重塑了運動服飾元素，以 adidas 小寫字體呈現的Balenciaga 標識，上方則標有adidas 的運動風徽標或三葉草徽標，帶來各款結合運動裝與街頭服設計，像超大牛仔套裝、螢光黃色長袍外套和及地風衣翻身連衣裙，大部分可在時裝展直接在 Balenciaga.com 上供發售或預訂。
正如設計師 Demna 在時裝展後在後台所說：「金錢可能是世界上最大的戀物癖（Fetish）。」——今季 Spring 2023 系列無疑反映了美國痴迷於金錢的一面，但他並非選擇批判着資本主義，而是認為時尚應該做的是創造慾望，引起人們的激發情緒（例如那些令人不安乳膠裝），故在本季系列挑戰製造出各款令人嚮往的產品。恰巧過去幾星期，在華爾街遭受重創的背景下，Balenciaga 2023 時裝展的舉行可以說是非常貼切當下，再次提醒人們時尚本身的意義正是反映時代。
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Kyle TangCredit
Photo courtesy of Balenciaga, Getty Images
