Camp的概念來自歐美知識份子，但不表示東方世界沒有camp感覺，不單止有而且極多，但視乎是有否戴上camp的眼鏡來偵測出。Susan Sontag在她的鴻文中為camp作了一次鬆散的歷史譜系分析，指出十七、十八世紀的藝術是camp偉大時期，炫耀性的動作和裝飾性顫音在歌劇中特別受欣賞。試想想日本那些演歌歌星誇張的震音和手勢，還有羅文那件孔雀羽毛披肩（＂Camp is a woman walking around in a dress made of three million feathers.＂）。還有林燕妮，她獨特的說話方式、買Chanel買到變成她身份的一部分，把自己裝飾得像一件藝術品（”One should either be a work of art, or wear a work of art.”－Sontag引用的王爾德名句），我們的身邊到處都是camp品味。

日本演歌歌星都春美的高頻震音和浮誇舞台走位和戲劇化手勢，都是東方世界的camp taste例子。

羅文的三百萬條孔雀羽毛

本年Met Gala獲得Gucci支持，當然有其道理。數年前，Alessandro Michele上任一年左右，風格開始明確明顯時，我就想︰這時代終於有人真正懂得將camp美學應用在時裝之上。

之前不是完全沒有，Marc Jacobs 2010年春夏就曾經開宗明義說明那季Louis Vuitton是啟發自〈Notes on Camp〉，但畢竟是大品牌，用camp用得點到即止，熊貓化成閃片上衣的圖案，謹此而已。但Alessandro Michele初期的確將camp、kitsch和trash（請讀另一篇重要的文章〈Trash, Art, and Movies〉）的精神揮灑得淋漓盡致，而且全面。除了對非自然造作裝飾的傾心、還有對trash art（例如50年代的B級科幻電影）和 kitsch（例如迪士尼卡通、舊荷里活片廠的歌舞片）的熱愛，Michele以時裝媒介再次表現了對藝術審美觀的解放態度，對清教徒式反快感的審美學（包括傳統的high art和對大眾艱澀難明的、充滿反思的現代主義藝術）作了消解。

“One can be serious about the frivolous, frivolous about the serious.”用今天的說法就是「無聊事認真做，認真事無聊做」」，而現代意義的時裝自19世紀中葉發展以來，camp的精神就一直植根在其本質之中。Fashion對人類生活的一大價值也體現在最早談camp的才子王爾德另一名言︰「只有膚淺的人才不會以貌取人」——相比精英主義者眼中的純粹藝術，時尚也許膚淺，但當中所承載的對各種生活中的日常事物的唯美感受力、品味，能夠為人提供快樂、愉悅，而不是一天到晚只以政治或道德立場掛帥，板起面口、冷酷無情地指天罵地，踏低別人抬高自己。

Fashionably speaking，懂得camp的精髓，不但可以從別人身上打扮姿態獲得樂趣，甚至可以將自己變成藝術，先娛己後娛人。希望你讀完這篇文章後，才發現自己一直都很campy。