Fashion

男士穿裙子:在2010年代只是一個開始

2010年代初的確不是男裝的黃金時代:低襠褲風光一時,行內的話題普遍悲慘;離不開2008年和2009年的金融危機後遺,它引發了整個奢侈品行業的萎靡,經濟不景讓大部人的消費能力大不如前。

by Luke Leitch

by Luke Leitch

23 Jul 2019

雖然2010年代未必是最快樂的一個年代,但我們能夠從男裝上看到了讓人高興的轉變:近來的天橋上可見很多既閃亮又實穿的男裝款式,這些現象總結了過去十年的男裝轉型,品牌們則不斷地更換設計師,那時我們還有Alexander McQueen,還是Stefano Pilati的YSL、Kris Van Assche掌航的Dior Homme、在Dunhill的Kim Jones甚至是Gucci的Frida Giannini。以往傳統的男裝局面,被接管Gucci的Alessandro Michele來個終極反擊,帶起了男裝越來越無框架的潮流。

路易威登十年來的第一個系列,由Paul Helbers在Marc Jacobs領導下設計,以紐約送件員為主題,並參考了運動服 – 融入了腰包,緊身短褲(Givenchy的Ricardo Tisci也在著力推紅的款式)和掛繩等等的元素。當時被Kim Jones一手帶入高級男裝時裝的運動元素今日安托在Virgil Abloh的手上。

 

這是十年來更廣泛的設計領域,但也有很多細節。以前只是女性化的男裝,就像Lanvin 2010年春季系列的珠寶(女性穿褲子,男士可以佩戴珠寶等等的概念),或Vivienne Westwood和Givenchy的裙子,或者Donatella Versace 2013年秋季系列中的男性內衣 ,這些都預示著完全顛倒性別定型的品牌如Gypsy Sport,Palomo Spain和Art School的崛起。

與此同時,女性化的另一面是Rick Owens和Craig Green的衣服的出現。

這些服裝似乎有意和有趣地傳承了傳統男性化的象徵性表現。那些西裝是男性穿著最傳統的表達方式,經過十年前的最後一次戲劇性的蓬勃發展 – 由Pitti Uomo的 Mr Porter,最初幾年的口袋裝飾,讓所有紳士都如痴如醉 – 熟悉的而熟悉的兩件裝西裝,現在看起來就像在父權制一樣被淘汰了。在米蘭這幾年裡,您可能會在時裝展內看到數百件西裝 – 在Ermenegildo Zegna,Brioni,Canali,經常是Etro,以及更多 – 但是所有這些房子都已經轉向為更廣泛的男士品味提供服裝。

這種轉變反映了2010年期間頂尖男裝的更廣泛多樣化,這反映了2010年至2020年間男性氣概的定義更多變。簡而言之(或短暫)男性範式的情況已經向好轉,普遍自由的,更具包容性的男性氣質已經滲透到男裝領域。

剛剛過去的這個季節 – 新的十年中的第一個 – 充滿了收藏品,其設計師旨在顛覆和翻轉男性原型。從Dries Van Noten到Prada再到Pigalle,他們致力於將男性佩戴者稱為慾望的對象,而不是傳達他所受的慾望。在20世紀60年代,男裝已經成為一個更加自由的空間 – 一種非評判性(呼叫文化不談)的交匯點,融合了文化,美學和性取向。

因此,許多時尚界最具創新性和引人注目的實驗性工作都發生在男裝上,而男裝市場的規模正在迅速增長。

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