每年一月到三月，我們的螢幕以及少數人的旅行日程，總是被時裝展淹沒。男裝與高級訂製在米蘭和巴黎拉開序幕，接著紐約客飛回家鄉迎來首波女裝展，然後整個國際循環又重新開始。儘管春假與 Met Gala 的年度盛事能帶來短暫喘息，轉眼間頂尖編輯、網紅與名人又再度登上飛機，分散到世界各地參加度假系列（resort collections），形成一個迷你且定義鬆散的季節，充斥著品牌經典元素的活潑演繹。

甚麼是度假系列？

但究竟甚麼是度假系列（resort collection，有時也稱 cruise）？除了是令人羨慕的 Instagram 打卡之旅，這個問題由來已久——《紐約時報》早在 1989 年就曾思考過「時尚季中最令人費解的標籤」。

這項傳統可追溯至 20 世紀，當時富裕的歐洲客戶會在年度聖誕後搭乘遠洋郵輪度假前，補充應季的衣櫥，這些服飾常被暱稱為「沙灘睡衣」。Coco Chanel 是這股海岸購物風潮的早期受益者，她推出針織運動裝，並先後在 Deauville 和 Biarritz 開設首間精品店——而 CHANEL 剛剛落幕的 2026/2027 Cruise 系列亦重回 Biarritz 舉辦。

20 世紀下半葉，休閒旅遊變得更加普及，季節性成衣的市場機會也隨之擴大。不僅如此，利用全球對時尚度假的嚮往，在秋冬與春夏系列之間推出「淡季」新品，也是一種巧妙的營銷策略。

更具概念性的創作節點

直到 2007 年，CHANEL 進駐紐約中央車站，參加度假系列時裝展才成為一件自帶光環的盛事，畢竟 Karl Lagerfeld 是華麗且極具視覺效果的天橋場景的早期擁護者。事實上，度假系列時裝展往往比常規成衣季更能提供震撼體驗。沒有甚麼比佔據一個歷史性地點更能提升門檻了，例如 CHANEL 2017 度假系列時裝展的嘉賓，是近 40 年來首批獲官方歡迎造訪古巴的美國遊客。這些系列曾以露趾涼鞋和輕盈輪廓為優先，如今卻演變成更搶眼、更具概念性的創作。