現在是 1 月下旬，距離 Sarah Burton 的 2025 年 Givenchy 秋冬系列首場時裝展，還有整整一個月的時間，一整面牆的試穿造型已經在品牌的 Avenue Georges V 工作室精確地排列好，以便在 3 月的巴黎時裝週走騷。Burton 於去年九月獲委任，但她的優勢不只是過去六個月的準備時間。她來自 Alexander McQueen，一開始是 Lee 的助理 – 在她前老闆的 Givenchy 任期間（約 1997 年），她負責將時裝展作品從倫敦來回運送至巴黎，後來她接替了他在 McQueen 的工作。到 2023 年，她 26 年的任期結束時，她是如此受人愛戴、如此受人尊敬，而她的離任也引起了整個業界的憤慨，慨嘆頂級時裝品牌缺乏女性創意總監。
現在，突然之間，經驗對於設計師的聘用非常重要。Burton 的 50 多歲同儕 Alessandro Michele 和 Peter Copping 已在 Valentino 和 Lanvin 就職，扭轉了過去幾輪設計師音樂椅的趨勢，讓顛覆性設計師和二把手獲得重要職位。另一位 X 世代設計師 Haider Ackermann 昨天已在 Tom Ford 首次亮相，比 Burton 的 Givenchy 首場作品早了兩天。
對 Burton 來說，Givenchy 是最艱鉅的任務。「對我來說，我所做的事總是並列的：有禮服（Dress），也有剪裁（Tailoring），我喜歡這個品牌的基因裡有這兩樣東西。感覺這是一個很棒的地方。」；儘管這是事實，但在 Matthew M. Williams 和 Clare Waight Keller 的任期之後，在她來到的時刻，品牌的 DNA 已經變得有點混亂。你可以將Givenchy 過去的六年形容為一段漫長尋找靈魂的時期，但得到的清晰度有限。
因此，Burton 選擇回到起點，回到 Hubert de Givenchy 1952 年的第一場時裝展。她在研究 Givenchy 首秀的黑白照片時，被 Givenchy 的年輕所打動，他當時只有 25 歲，而且他和他的模特兒之間有著顯而易見的友誼，其中有 Bettina Graziani——她在他的新聞辦公室工作。「但真正讓我驚訝的是，這個系列是如此的鮮明豐富；它非常簡約，不挑剔。對我來說，Givenchy 就是一種廓形。」Burton 說。
1952 年，Hubert de Givenchy 的第一場時裝展是在 Alfred de Vigny 街的一間私人宅邸舉行舉行的，當時有記者稱之為 「The Cathédrale」。
Martin Dutkovitch/Getty Images
非常偶然的是，在那家私人宅邸的一次翻修過程中，有人在牆裡發現了一堆垃圾袋，裡面裝有 Givenchy 首個系列的檔案圖案——Burton 說：「就像一份禮物。」；她把其中一個垃圾袋陳列在光線燦爛的辦公室裡；垃圾袋就放在一張桌子上，對面是一扇大窗，窗外是艾菲爾鐵塔，巴黎人視之為理所當然的美景，卻能讓訪客停下腳步。不過，這些舊圖案與你明天將在天橋上看到的圖案之間，並沒有一一對應的關係。「我沒有使用它們，也沒有重新製作；我認為你必須回到過去，但你也必須向前看。但我喜歡它們存在的想法，它們是一種神奇的東西。」Burton 說道。
這些圖案目前正在修復中，它們讓她確信，儘管 Givenchy 與 Audrey Hepburn 和《Tiffany’s Breakfast》著密切的聯繫，但他並非從荷葉邊、蝴蝶結和喱士開始。Burton說：「它一開始就相當簡潔、純淨，沒有返璞歸真的感覺，但顯然是戰後的風格。」，她續說：「有一種簡單的感覺。」
Givenchy 有 Hepburn，而 Burton 則有 Cate Blanchett、Rooney Mara 以及她的長期造型師 Camilla Nickerson——她穿著 McQueen 褲裝就像穿著制服一樣。剪裁——從尋找適合 Givenchy 風格的肩線、腰部、褲型，甚至是接縫，都是 Burton 上任以來的首要任務。在工作休息期間，她在倫敦租了一個小工作室，在那裡她畫草圖、縫紉，並重新回到「為什麼你一開始就這麼做」的原點。在 Givenchy，她先繪製草圖，然後進入工作室與團隊一起縫紉。
很多時候人們會說：『好吧，它在照片中看起來會是什麼樣子？』；而我會問：『女人穿上它會是什麼樣子，她們穿上它會有什麼感覺？』
Givenchy 創意總監 Sarah Burton
一件黑色雙排扣燕尾服外套看起來既柔軟又剛強——有點像 Burton 本人的個性——有着大而渾圓的肩膀、明顯的沙漏型腰身，以及在手臂上纏繞的袖子接縫。「我把袖子剪成弧形，然後對其進行熨燙，這樣就形成了非常女性化的形狀，我稱之為『高級訂製服接縫』 （couture seam）。」她指出，外套是由女裝樣板師量身打造，但卻採用男裝結構，她說：「我喜歡兩者攜手合作的概念，因為男裝剪裁的結構與女裝剪裁的結構相當不同，也就是壓製成衣和帆布的方式。」
她設計了一些內外翻轉的外套，外露的接縫和下擺，保留了原始和磨損的狀態，但因為是帆布的關係，這些外套具有質感，具有別緻的莊重感。很多時候人們會說：「好吧，照片上會是什麼樣子？」；而我會問：「穿在女人身上會是什麼樣子，她們穿起來會有什麼感覺？你要如何掌握好比例，讓它看起來夠生動，但又不會喧賓奪主？感覺裡面好像有一個人。」
相比之下，連衣裙似乎是為了抵抗地心引力而製造的，無肩帶薄紗泡泡紗，以及沒有任何裝飾的 「超級超迷你 」連身裙。Burton 指著一條小黑裙說：「它就是LBD，Givenchy 的經典單品，但也許用「在它成為小黑裙之前的骨架」來形容會更好。」Elle Fanning 出席奧斯卡時穿著的訂製白色蕾絲緊身禮服，是 Sarah Burton 高級訂製服的預覽——她說這件禮服要到 2026 年才可能出現在時裝展天橋上——這件禮服更有結構感，也更正式，就像紅毯上所要求的一樣；不過在《A Complete Unknown》的演員 Timothée Chalamet 當晚也穿著 Givenchy 的服飾，一件黃色的剪裁皮革外套、長褲配上絲質襯衫，這是當晚男士輕鬆的男裝造型之一。
在一月份的這次工作室參觀中，以及在時裝展前四天的預覽中，Burton 再次贏得了她「親力親為的設計師」美譽，例如，在檢查其中一件超迷你裙時，她會問：「三角布（Godet）的位置是否正確，還是需要更圓？」、「我們在裡面放了什麼類型的薄紗？ 能不能再輕一點？」、「我們要不要放口袋，讓它有不同的姿態？」 ⋯⋯她承認：「說到這些事情，我覺得自己有點像鐵路觀察員。」
在展示一件又一件看起來完美無瑕的作品時，她重申：「這仍是一項進行中的工作。」，而她的慣例是每件衣服至少試穿三次，她續說：「從現在到星期五，一共要試穿 150 次。」但這個數字可能會讓別人感到焦慮——「這才是有趣的部分。」她說著，便把一塊看起來「有點老化或破損」的刺繡固定在黑色真絲連身裙領口的蝴蝶結上，這塊刺繡就像是從藏在牆上的垃圾袋裡拿出來的。「McQueen 規模太小，你必須自己製作圖案。我記得，他在一條斜裁的威爾斯親王裙上安裝了隱形拉鍊。Lee 在縫紉機上很厲害，但我們只有一米，所以你不能出錯。 當然，他不會出錯—— 我就是這樣在工作中學會了縫紉和剪裁。」
重新詮釋這位 1995 年退休的設計師 Hubert de Givenchy 是否有一種自由？業內或許很少有人記得他這個人，但相比之下，仍有多少人仍對McQueen 念念不忘？Burton 回答道：「第一場時裝展會有壓力，但無論到哪裡都會有壓力。我知道我喜歡做什麼、我擅長做什麼。我從 Lee 身上學到了這一點，然後繼續前進。你必須講述出你自己的故事。」
當被問到女性設計師的問題時 ——「為什麼沒有更多女性擔任領導職位？」她回答道：「我的父親是在戰爭中長大的；而他的父親因此離開了六年，所以他是由女性帶大的，包括祖母和母親，所以他一直認為女性統治着世界。我來自一個非常母系的家庭背景。所以我從來沒有覺得這是個問題。我只是假設我也會有同樣的機會。我有三個女兒。我認為最重要的是，女人可以做任何事情。我真的相信這一點。」
Williams 的最後一場 Givenchy 成衣時裝展是在巴黎 L’École Militaire 軍事學校的帳篷下舉行的。Burton 的時裝秀將在 Avenue Georges V 的品牌總部舉行，來賓名單只有 300 人，營造出一種讓人想起 1952 年黑白照片的親密感。Burton 在描述前排與模特兒之間的距離時說：「我們能靠得多近而不被手袋擋住？」
她是一位從人性化角度思考和工作的設計師——從時裝展的舞台佈置到她在褲子後面加上的鬆緊腰帶。「也許我有時太過敏感，但當我為某人設計衣服時，我希望他們能感覺良好。我熱愛那些穿著我衣服的女人，也喜歡與買這些衣服的人和穿這些衣服的人交談。我覺得這是一份很棒的禮物。我回顧 Instagram 上的照片——它很棒，但不僅僅如此。你希望人們活著、呼吸著、穿著它。」
原文轉載自《Vogue》美國版
Editor
Nicole Phelps Photo: David Burton / Courtesy of Givenchy
