伴隨 2022 年秋冬時裝週在紐約、倫敦、米蘭和巴黎舉辦，可以看到按照時裝週日曆舉辦實體展的數量增加，亦表明一切恢復如常。
但有一點需要與往常不同，按照推動環保議題的活動人士所言，現在需要爭取更可持續的時尚產業。 Orsola de Castro 是倡導組織時尚革命的聯合創始人提出這個觀點：「一個耗時 6 個月準備時間的 20 分鐘活動？這是不可持續的。」
當時裝業在回應氣候和環境議題上，尤其關乎回應的速度時，所面對的壓力越來越大時，社會運動參與者質疑時裝展是否能夠持續下去。他們認為，時裝展進入了一個更廣泛的、不可持續的、持續趨勢和生產過剩的系統。
有跡象表明，時尚界的許多人都在傾聽。國際品牌和時尚委員會正在努力重新思考傳統時裝展的形式，並將其對環境的影響降至最低。他們的努力跨越了大（能源消耗）和小（後台餐飲）的因素。當中的挑戰，是將這些行為整合到一個行業範圍的標準內——很少有人願意強加強制性標準，或會被視為限制創造力。
如何應對未來的時裝展——或任何形式的時裝展——尚有待商榷。 「時裝周是行業高度溝通的時刻，為城市創造就業機會和收入，」米蘭時裝週主辦方Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) 主席 Carlo Capasa 指出。Fashion Revolution 的 Orsola de Castro 表示，對於許多設計師來說，嚴酷的現實是財務壓力和過度興奮的客人，他們似乎難以區分各個時裝展的分別。
每年，Fashion Revolution 都會在世界各地舉辦數百場活動，這些活動可以提供傳統時裝展的替代方案。 其中包括 Disco Make，一個與當地設計師進行修補、交換和升級改造的夜晚，以及Fashion Open Studio，以邀請公眾進入設計師的流程和工作空間。
VALENTINA MINETTE, PRINTCLAN, JOE HABBEN, CHARLIE WILLIAMS
以可持續實踐著稱的設計師承認了這些困境。倫敦設計師 Phoebe English 表示：「每個品牌都能夠掌控自己的作品展示方式，這很好。你不想限制言論自由，但我們現在必須努力應對設計師的角色和時裝展的相關性，尤其是在氣候危機惡化的情況下。」Ganni 試圖在環境影響與建立意識之間取得平衡，但創始人 Nicolaj Reffstrup 表示，要找到一個跨季節和跨概念的報告結構或基準「坦率地說，非常困難」。 新興哥本哈根品牌 (Di)vision 的聯合創始人 Simon Wick 補充道：「我們要麼製作時裝展並通過一些妥協來推動我們的可持續議程；要麼放棄時裝展，並導致無法傳遞我們的信息。」
時尚委員會/機構可以發揮什麼作用？
代表時裝設計師的國家組織機構可以提供幫助。「時裝委員會（Fashion councils）絕對可以在可持續發展方面發揮作用，」哥本哈根時裝週首席執行官 Cecilie Thorsmark 表示，該時裝週於 2020 年推出了一項行動計劃，並將要求參與的品牌從 2023 年秋冬起滿足 18 項最低可持續發展標準。這些標準涵蓋 戰略方向、設計、智能材料選擇、工作條件、消費者參與，以及最相關的節目製作。
CNMI 的 Capasa 表示，時裝週背後的旅行和交通是最大的挑戰。「我們試圖通過對地點進行分組來盡量減少時裝展之間的旅行，但如果設計師想在遠處展示，我們就無能為力了，我們也無法避免人們從其他國家乘飛機旅行，」他指出。
自大流行以來，許多國際時裝週都縮小了，而其他時裝週則轉向了混合或“phygital”活動。 Mercedes-Benz 俄羅斯時裝週的規模比疫情前小三倍，但線上時裝展的瀏覽量卻超過了 50 萬。 俄羅斯時裝委員會主席Alexander Shumsky表示，有限的國際客人意味着碳排放量的顯著減少。
倫敦設計師 Phoebe English 在社區大廳舉辦了她的 2020 年秋冬時裝展，因此場地費用將使當地人受益，而服裝則由其他設計師的滯銷品和邊角料製成。
ASIA WERBEL
在巴黎，Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) 自 2020 年起為客人提供零排放交通和電動穿梭巴士。2019 年，它在東京宮建立了共享場地，以分攤品牌之間的生產成本，最大限度地減少安裝、拆卸和運輸的影響。它還與 La Réserve des Arts 簽署了合作協議，在時裝週結束時重複使用材料和道具。
然後，在 9 月，FHCM 發布了一個衡量時尚活動對環境、社會和經濟影響的工具。 貢獻者和合作夥伴包括 LVMH、開雲集團、香奈兒、愛馬仕和財務諮詢公司普華永道。 共有 120 項關鍵績效指標涵蓋了從安裝和拆卸裝置、客人數量、模型運輸、能源和水的使用和餐飲，到相關的通信和數字激活等各個方面。 FHCM 的可持續發展項目經理 Léonore Garnier 說，最終，創意總監設定的簡報決定了節目的環境足蹟有多大：每一個較小的決定都源於最初的簡報。
破損控制
在 FHCM 新方案的推動下，所有 LVMH 時裝和皮具品牌都將衡量其時裝展的影響，並承諾回收所有時裝展道具。 在 Louis Vuitton，700 平方米的石灰鋪滿了 2021 年秋冬男裝展的地板，後來在該品牌的 Beaulieu 和 Vendôme Villiers 工坊中得以重用。 Stella McCartney 表示一直會考慮時裝展和活動的不同影響，在後台提供素食，並使用電子邀請函而非實體邀請函。
Kering 是與 La Réserve des Arts 合作的公司之一，以優惠的價格向藝術家提供演出的剩餘材料。所有Kering集團旗下的品牌都遵守其內部綠色時裝展指南，其中包括治理、利益相關者關係、能源管理、廢物管理、消除一次性塑料、食品和運輸。 Balenciaga 通過支持重新造林項目來抵消其 2020 年冬季展的碳排放； 而 Bottega Veneta 2020 年春季時裝展的地板則被回收用於製作桌子，在米蘭設計週上展示並出售給慈善機構。
自 2020 年春夏以來，Gucci 一直在證明其時裝展是碳中和的。其舉措包括偏愛可重複使用、回收或出租的材料； 優先考慮當地餐飲； 避免使用一次性塑料； 捐贈剩餘食物； 使用綠色電力和 LED 照明； 並選擇更可持續的交通方式。非營利組織 ReteClima 正在為在米蘭舉辦的 Exquisite Gucci 時裝展測量溫室氣體排放量，包括所有嘉賓、工作人員和模特的交通和住宿，以及邀請和禮物等能源消耗和交流元素。這些排放將轉化為保護和恢復 Gucci 自然氣候解決方案組合下的森林、紅樹林和生物多樣性。
Ganni 2022春夏時裝展在哥本哈根的 CopenHill 舉行，這是一個結合娛樂設施的垃圾焚燒發電廠。
SIMON BIRK
在紐約，Gabriela Hearst是2019 年第一個宣稱舉辦碳中和時裝展的品牌，其時裝展的碳排放通過空氣測量組織 Climeworks 的考量被抵消。因為其新聞稿以電子形式發布，包括該系列中被升級再造的布料數量（13%）、滯銷或回收布料（49%）和生態面料（4%）。
Gabriela Hearst 在出任Richemont集團旗下品牌 Chloé 創意總監的首場時裝展為2021秋冬系列，通過支持緬甸的紅樹林重新造林項目來抵消其排放量。 Chloé 此後推出了活動章程，其中包含內部和外部團隊在製作時裝展時應遵循的準則。首席可持續發展官 Aude Vergne 解釋道，章程建議團隊更傾向於租賃而不是新產品；考慮到現場佈置及裝飾在時裝展結束後的用途，他們便決定使用季節性的植物性食物，來滿足並將剩菜捐贈給慈善機構，以及結合慈善合作和回饋計劃。
總部位於紐約的可持續發展品牌 Collina Strada 與一位從其他客戶的時裝展中回收廢物的花店合作。有一季，Collina Strada用了另一位設計師丟棄的 1,800 個橙作為裝飾，然後將它們送客人。 本季，客人抵達的拍照背景將被重新用作品牌工作室的牆紙。「你必須考慮未來將如何使用這些東西，」創始人Hillary Taymour 解釋道。
包括 Cecilie Bahnsen 在內的其他人設計師，則選擇完全放棄佈景設計的場所，包括選址畫廊和全景露天場所。在哥本哈根，Saks Potts 在丹麥皇家歌劇院的大門廳上演了其最新的時裝展； Søren le Schmidt 在 Tivoli Gardens 遊樂園舉辦； (Di)vision在Tycho Brahe Planetarium天文館舉辦。
探索不同的時裝展舉辦形式
時裝界所作出的改變只到此為止。「我們知道還有改進的空間，」Tommy Hilfiger Global 總裁兼首席品牌官 Avery Baker 說。 「我們將繼續從不同的空間和不同的形式中測試和學習，以創造一個更好的時尚產業。」
2019 年，倫敦設計師 Christopher Raeburn 在其同名品牌成立十週年之際停止舉辦時裝展，轉而使用影片形式在線上發佈。 Raeburn 說：「很難衡量哪些產品能接觸到更多的人，並對品牌知名度產生更大的影響。」現在，他的時裝週重點是支持其他負責任的品牌。這一季，這一使命體現為一場展覽，由新進設計師 Matthew Needham 負責，在倫敦東部由 Raeburn 共同創建的社區創意中心 The Lab E20 進行藝術指導。
新進設計師 Matthew Needham 在時尚開放工作室——The Lab E20 舉辦了名為 Showcase With A Difference 的展覽。這是一個由 Raeburn 共同創建的創意空間，旨在促進負責任的設計和知識共享。
COURTESY OF FASHION REVOLUTION
由於大流行，曾入圍 LVMH Prize 決賽的設計師 Bethany Williams 最近也進入了數字化領域。本季，她在倫敦設計博物館展示了她的系列，作為提出新時尚系統的更廣泛工作一部分。 該品牌將重新利用展覽中的木欄杆在其工作室中放置樣品服裝，手工製作的道具將在今年晚些時候與 V&A 博物館的活動和項目中重新出現。 「我們的目標是有目的地創造，並確保我們創造的東西有一個循環的生命，」董事總經理 Natalie Hodgson 解釋道。
倫敦的這股渴望改變的力量得到了 Fashion Revolution 的支持，該組織每年都會舉辦為期一週的全球性活動，其中包括 Fashion Open Studio，這是一個設計師邀請客人進入他們的工作空間以了解更多關於他們的系列和流程的項目。 Fashion Revolution 的 Castro 認為，這為傳統時裝秀提供了一個真正的替代方案：「時裝週可以專注於點對點指導和交流，而不是時裝展。」所有的目光都將集中在米蘭和巴黎。
原文轉載自 Vogue Business
Editor
BELLA WEBB
