終於來到5月第一個星期一，紐約Met博物館服裝學院2019年春季的展覽 “Camp: Notes on Fashion”展覽通過從十七世紀至今的250多件物品，將探索camp繁榮美學的起源。 Susan Sontag 1964年的文章Notes on Camp為展覽提供了框架，探討如何以時尚方式表達諷刺，幽默，戲仿，模仿，技巧，戲劇性和誇張的元素。一眾時尚編輯、名人今天率先預覽大展，讓我們看看到底策展人選了哪些物品來表現camp的精隨和可能性。
Susan Sontag在Notes on Camp第9點寫到camp對十分纖弱以及極度誇張——女性化的男子和男性化的女子都是最偉大的camp意象，法國路易十四皇帝的打扮和18世紀的凡爾賽裝飾風格都是表表者。前者更說明了，camp絕不只限於是同性戀者專利，即便是異性戀心底也可以對非自然感性特別鍾愛。
Oscar Wilde 王爾德也是早期論及camp的代表作家，所以他的照片和女裝dandy look都在展品之列。
19世紀末和20世紀初的queer易服裝︰Susan Sontag 認為 camp與同性戀之間存在某種契合和重疊之處，同性戀者成為camp style的先鋒，因為他們在被壓迫的社會環境之中，不少都以貴族姿態把人格放大，將自身與社會的同化寄托於審美的提升之上。Queer是將生活當作戲劇，選擇以遊戲面對人生。
周星馳《西遊記》裡「愛的限期是一萬年」這樣的造作對白是camp，對腳踏七色彩雲的鞋子設計更是camp，從Salvatore Ferragamo到今天的Alessandro Michele都是代表。
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Notes on Camp一文裡最常被時裝界引用的是第25項：Camp的標誌就是鋪張的精神，是一個穿著三百萬條羽毛服裝四處遊莎的女人。從Balenciaga到Moschino，時裝界從未對這種過度、多餘的效果失去興趣。
Thierry Mugler是1980年代至1990年代初的camp之王者，Andrew Bolton受訪時解說道，基本上時裝都是多少有點camp的，所以揀選入展的作品大多是長期對camp美學有所貢獻的。
承先不忘啟後，Tomo Koizumi是新一代的浮誇代表，說明camp歷久不衰。
Editor
Christopher Lai
