「對我來說，這很空虛，」Michele冷冷地說。「米蘭更像是一個工作場所。」
獨特的起居室坐落在由1915年Caproni航空工廠的車間雕刻而成的LEED金牌認證中心，成為一個佔地35,000平方米的龐然大物，這不僅證明了該品牌的實力和雄心——Gucci的銷售額增長了33％。 2018年，年銷售額為93億美元（83億歐元），並且在過去四年中其收入翻了一番——但其創意總監的作品卻非常強大。員工餐廳看起來像一個美好年代的咖啡館，其黑檀木紅木酒吧，深紅色沙發，高大的錦緞和浴室覆蓋的屏幕，就像世界各地的Gucci香水櫃檯類似於十九世紀的藥店。同時，Hub大而深的接待區採用簇絨天鵝絨和更多Michele摯愛的古董Aubusson地毯裝飾，同時也為該品牌的國際前哨提供了古羅馬古董店的古怪外觀，設計師喜歡尋找珠寶和物品的好奇心填補了他不斷擴大的財產。
儘管Michele和他的90多人的設計團隊總部位於設計師根據地羅馬，位于輝煌的Palazzo Alberini（其設計據稱由拉斐爾設計），但其中許多人在幾個星期內都將前往米蘭準備新系列。 「我希望留在一個地方， 」Michele說，「但工作室在你的大腦裡，它放在你的行李箱裡，因為我們總是在旅行。」
在他作為Fendi和Gucci的設計師的那些日子裡，Michele曾經畫過如此多的素描，他說現在他的背部和頸部仍有蜷縮和畫畫的痛楚。今天，他在筆記本中保留了無數身體，懸垂和拍照的名單和作品。「我沒有時間準確地勾畫，」他解釋說，「因為四年後的今天，我明白我需要更加專注於創造力和過程：我講的故事，客戶的經驗商店，收藏品，表演—音樂，氛圍。我花了很多時間研究這一切。我試圖不那麼痴迷，」他補充說，「但這對設計師來說真的很難——有一百萬件事等著我。一開始我一切都仔細查看，但我們是一家大公司，兩年後我快死了，以為我想要放棄這份工作。這是一份很棒的工作，但它很危險，因為它可以帶走你的一切。你不能只是一個形象——你真的需要每天在這裡戰鬥。我反思：如果你的工作成為你的義肢，讓你的生活更美好，但當你脫掉它時，你就會死。我不想要義肢，我想要我的生活。」
Singer Charli XCX wears a Gucci sweatshirt, dress, and beret. Hair: Caile Noble; Makeup: Geoffrey Rodriguez. Tailor: Susie Kourinian. Produced by Preiss Creative. Set Design: Evan Jourden. Photographed by Tierney Gearon, Vogue, May 2019
Michele的夥伴，優雅淡定的城市規劃教授Vanni Attili，在客廳與我們一起喝茶，這有助於讓Michele保持穩定。 Michele承認，Attili「在開始時對時尚非常白鴒眼」。 「現在他真的愛上了。」這對情侶不斷地反復關於這個主題的高度概念想法。 「他也是工作的伙伴，」 Michele用他獨特的英文補充說。
「有時人們認為時尚只是一件好的禮服，」他繼續道，「但事實並非如此。」它是對歷史和社會變革以及非常強大的事物的更大反映。「如果你想製作新的東西，特別是現在，你需要更多的語言。 我不想死於營銷。 最後你需要出售，但它就像一幅大壁畫——壁畫對每個人說話。」
很快，迫在眉睫的時裝展需要將我們從這個舒適的空間吸引到試衣間，在那裡，約有60名Gucci設計助手——Michele不拘一格地穿越十年服裝組合的海報兒童——一直在等待。 巨大空間內充滿了太陽鏡，擁有像1950年代雙人電視屏幕一樣的框架（讓Michele的朋友Elton John心情高興）; 1960年代看到頭盔帽；天鵝絨狂歡節面具、鍍金猛禽頭部面具以及其他威脅性的尖刺版本（Michele的論文「時尚是面具」的象徵）——當然，數十個可能看起來過時的袋子依舊在英國女王伊麗莎白二世的手臂上，不是因為蒸汽朋克的硬件和令人目炫的顏色：保持那些令人炫目的銷售數字的袋子很搶眼。
我們被一架又一架的時裝版型所包圍，從現在到時裝展之間的78小時內，還會增加更多。Michele說：「沒有任何東西被遺忘，被拒絕或沒有被使用過。」他指出，即使這種財富的尷尬也不足以滿足Gucci全球帝國的需求。 「實際上，我們為時裝展創作的所有東西都不足以涵蓋我們所做的所有活動。」Michele在五天內將其首次亮相的2015秋季Gucci男裝系列完成，這不僅證明了他的鋼鐵般的專注，也證明了他的強大能力，他在Gucci的資源。雖然他曾經是前創意總監Frida Giannini的未為人知助手，但在那個系列中他重置了錶盤，引入了一個穿著性別中性服裝的古怪天橋演員，這些服裝吸引了他對不拘一格的古董參考和古董裝備的熱情——特別是他自己喜歡的一把戒指——更不用說毛皮襯裡的拖鞋，它成為了必不可少的物品。Michele持續創造令人有慾望和改變溝通的能力，證明了Gucci的總裁兼首席執行官Marco Bizzarri的先見之明——他因為讚美而向他稱為「大師」的設計師致敬。
不過，Michele專注於87個造型的配件，因為Kate Bush從揚聲器中哀嚎。 他說： 「我不需要沉默，我工作很困惑。」
Michele basking in the Los Angeles sun. Photographed by Tierney Gearon, Vogue, May 2019 FacebookPinterest
Michele最初學習戲服設計，受傳奇導演Visconti合作者Piero Tosi，他的一些教授朋友的啟發，然後才決定時尚可能是一個更務實的職業選擇，他的時裝展和平面製作仍然具有戲劇性和電影感。 設計師要求他的長期合作者、理髮師Paul Hanlon將其中一個男性模特的長髮扭曲成「像維珍尼亞吳爾夫」一樣凌亂的髮髻，而一個女孩獲得了雕塑般的勝利卷，另一個女孩獲得了一個Bowie mullet和染成檸檬黃的眉毛。 與此同時，化妝師Thomas de Kluyver在日本發現了矽淚滴和令人困擾的隱形眼鏡，以增強那些面具和尖刺皮革項圈的反烏托邦情緒，這些皮革項目的靈感來自可怕的十八世紀獒犬項圈。 （Michele對於他們暗示戀物癖的想法感到憤怒，堅持認為他們更多的是「捍衛你是誰。」）
在那天晚些時候在附近的展覽空間裡，我們聆聽了狼群和宗教聖歌的怪誕配樂，旁邊是Michele自己構思的閃爆12萬盞LED燈牆。 「我總是試圖在那裡出錯 ——搞一些污染，」他談到這些感覺。 「完美不存在，所以讓我們以好的方式慶祝錯誤的事情。」
當一個鍍金的耳朵從外觀中添加或減去時，助手會在他們的筆記本電腦中輸入新信息，而其他人則專注地查看。 Michele的設計團隊包括來自新西蘭、中國、日本、蘇格蘭和韓國等地的年輕人。 「這事很美，因為當我們在時裝展上一起工作時，它就像一個很棒的派對，」他說。「人們用不同的眼睛看著同樣的事情。 這真是令人著迷。」
「我感覺自己很年輕，但我已經老了，」Michele補充說，去年11月他46歲時曾被傳辭職。 「但我學習很多關於音樂和藝術家以及離我很遠的事情。 也許我就像彼得潘——種想要仍然感覺自己年輕的人。」
隨著模特們穿著尖銳的1940年代風格的zoot-suit剪裁，Michele承認，這些服裝背後有一些強大的母親和祖母。 「我的奶奶非常時髦，」他說。 「她總是穿著黑色襯衫，黑色trench，或者是pied de poule和Prince of Wales格子。我想我從她那裡學到了對珠寶的熱愛。」
他渴望魅力的祖母鼓勵她的女兒們在羅馬的Cinecittà電影中謀求職業生涯。 Michele說：「我母親真的很喜歡美國電影和藝術片。對她而言，這就像一個宗教。」作為一名電影主管的第一助手，她用當時的八卦給她的兒子打了個電話，談她在當地咖啡館與伊麗莎白泰萊擦肩而過的故事。
Michele的電影手法延伸到他的演員陣容，包括Vanessa Redgrave和Faye Dunaway，以及具有Cinecittà魅力的人物、作為傳奇的時尚意大利社交名媛Marina Cicogna。他激發了對於2010年春季Gucci春季廣告中花花世界的動力、特藝七彩（Technicolor）音樂劇的輝煌歲月的激情，這一廣告由Glen Luchford在環球影城拍攝了十多天。之後，Michele說，「我理解為什麼人們為娛樂圈而活，因為當機器移動時——舞者正在做踢踏舞——它是如此強大。我對神話很感興趣，我認為好萊塢是希臘神話的第二章。」
「我喜歡當代，」他繼續道，「但我想永遠關注過去。你不能忽視它。看看Lady Gaga——她改變了一百萬次，她已經穿過一切，但最後她想成為Lana Turner，因為那些舊電影明星是女主角、美女和力量的女神。它總是一樣——如果你想到一個十七世紀的女王，他們想看起來像女神戴安娜。」
由於Michele的招牌式懷舊繼續引起共鳴，他喜歡將Gucci用作描述他所創造世界的形容詞的想法。 「這比銷售大量作品要好得多，」他說，「因為時尚就像八十年代的流行音樂一樣——有些東西仍然活著，而不僅僅是富人們的精品店。」
自從Michele接管Gucci韁繩以來的四年裡，「很多事情發生了變化，」他說。 「你不能在工作室內關閉——你不能與世隔絕。我學到了很多東西。負責像Gucci這樣的品牌，在責任方面確實是一個令人難以置信的地位——因此很多人和期望都投入其中。」
然而，正如Michele所發現的那樣，這些責任超出了公司18,000名員工的生計。當他發表2018年秋季系列時，其中一個有層次的造型上印有一種令人不安地回應歷史上種族主義黑面刻板印象的羊毛面罩。整個互聯網的憤怒很快就被點燃了，Gucci合作夥伴Dapper Dan，標誌性的Harlem裁縫，稱該公司「讓它犯得非常錯誤。」儘管Michele當時解釋說他對面具的具體的靈感，是無政府主義八十年代俱樂部大師，設計師和行走藝術品Leigh Bowery的作品，他很快就開始掌握他的直接設計團隊——以及整個奢侈時尚行業缺乏多樣性的更廣泛問題。
他與Bizzarri的關係很明顯。去年秋天，Michele稱他為Gucci首席執行官，他曾擔任Bottega Veneta首席執行官以及Gucci早期的首席執行官，負責時尚可持續發展，討論無毛皮政策。 一周後，它得以實施。Michele認為他的年輕球隊和他的朋友 Jared Leto的宣傳鼓勵了他採取行動。
「我喜歡精湛的工藝，」Michele說，他早年在職業生涯中吸收了Fendi毛皮的複雜技術。 「我為用手做的美麗事物而瘋狂，所以我試著將所有這些東西都放到其他材料中——沒有什麼東西可以丟失。」
例如，對於這個系列，他使用假毛皮和其他面料的技巧來表明真實毛皮的數量，受到意大利手工藝人的啟發，當墨索里尼關閉意大利的一些外國進口產品時，他們必須有自己的本土資源。Michele說：「創作人缺少某些東西真的很有趣。當你看到1940年代的意大利珠寶時，你會在設計方面看到很多很棒的解決方案，它們非常現代和當代，甚至沒有寶石。」
Michele本人對迷人的珠寶有著明顯的熱情。今天，他用十九世紀早期的項鍊和手鐲裝飾著希臘哲學家或外來動物的浮雕或雕刻熔岩石肖像，以及每個手指上的戒指。同時，他的襯衫領幾乎隱藏著格魯吉亞的浮雕項鍊，這是一種精心製作的元素。「我的審美哲學是一個不間斷的流程：新舊事物之間沒有區別，但只有美麗的東西，」Michele說，眾所周知，他在多個系列中重複使用心愛的印花，挑戰時尚的內置冗餘。
然而，他的貪得無厭，遠遠超出了個人的裝飾：他曾經保留了第二套公寓，只是為了遏制他對古董圖片和小古董的熱情——「那些有趣的時尚東西，比如玩具」，正如他曾向我描述的那樣 – 包括一系列歷史悠久的鞋子。 他將維持他現在的公寓——一個十八世紀城鎮住宅的屋簷下的浪漫羅馬廣場上的好奇心 ——當他最終搬進他在城市的新房子後進行廣泛修復時的目的相同 程序。 這個宏偉的地方—— 由一個傳統的巴洛克式宮殿雕刻而成，專為教皇而建—— 將為Michele的衣服提供一個專門的房間，大小與他現在的家一樣大。 （對於Michele的喜悅，細緻的裝修已經揭開了幾個世紀以後的油漆工作隱藏的歷史壁畫。）
他最近以一種喚起聖羅蘭，華倫天奴和 Lagerfeld這樣的設計品味的榮耀時代的方式進行了一場房地產狂潮。 在奇維塔（Civita），維泰博（Viterbo）風景如畫的文藝復興時期的山頂村莊，Michele稱其為「非常古怪的人們非常古怪的地方」，他和阿提利保持著迷人的利利普田村莊房子岌岌可危地坐落在一個令人眩暈的懸崖面上，Michele繪製了他的首張Gucci收藏品——但他們已經在那裡獲得了第二家酒店，以便他們終於可以讓朋友留在附近。
也許正是在這裡，Michele將撤退去尋求他的繆斯。 之後，在時裝表演結束後，哲學地他諷刺︰ 「它已經存在了20天，」他談到了收藏品的強度。 「在那之後，它將繼續下一個。但創造力的過程是一·把非常神秘的聲音——而且這是你無法阻止的。」
原文出自美國版Vogue
Editor
Hamish Bowles