星期四，一個春日的夜晚，在威尼斯聖馬可廣場附近的 Danieli 酒店，隨着暮色灑落玻璃窗，大堂漸次熱鬧起來，閃爍耀眼的晚裝讓畫面流光溢彩。女士們披上一襲襲鮮黃套裝或優雅的垂褶長裙，穿梭桌椅之間，交織出一道華麗風景。威尼斯，這座永恆之城，似乎已經傾迷於煥然一新的魅力中。此刻，Bottega Veneta 的 Matthieu Blazy 忽然現身，沿着酒店的主樓梯旋轉下行，往地面的人群走去。他個子很高，蓄着淺棕色短髮，身穿寬鬆的淺褐色夏季西裝——雙排扣，沒扣起，還捲起衣袖，內搭黑色T恤。他的一雙鞋以柔軟的編織皮革製作，舉止散發不言而喻的自信。去年年底，其時 37 歲的 Blazy 獲任命為 Bottega Veneta 的創意總監，此前他的職業生涯在許多人眼中就像一場隱藏光芒的捉迷藏遊戲。Blazy 在畢業後獲 Raf Simons 招攬，之後轉往 Maison Martin Margiela 和 Céline工作，人所共知，他對市場的實際操作瞭如指掌，也對有遠大抱負的藝術創作深感興趣。在接任 Bottega Veneta 掌舵人之前，Blazy 是品牌的設計總監 —— 身居第二交椅，僅次於去年突然離職的 Daniel Lee —— 不過 Blazy 表示他的工作習慣幾乎沒有因升職而改變。「我喜歡團隊合作。」他表示：「不是只有我對作品和表達意見。」
隨着Danieli酒店的人群越來越多，他突然不見影蹤，走出酒店的小側門，可以看到一輛水上的士低鳴作響。恰巧是涼爽的夜晚，海港上空一些低雲開始下起微微雨。到達前身為威尼斯海關大樓的 Punta della Dogana，在造型獨特的三角形美術館前，水上的士靠岸，他急步匆匆，走向一座建築物，那是 François Pinault 藝術藏品的博物館，而 François Pinault 的 Kering 集團正正在2000 年代初收購了 Bottega Veneta。適逢威尼斯雙年展前夕，品牌正舉辦晚會招待尊貴賓客。橫跨畫廊的兩堵白牆放映著藝術家 Bruce Nauman 一段影片作品，映襯當晚直接爽快的授銜儀式：奢華品集團 Kering 正式介紹秘密隱藏已久的全新設計界新星。
自從上任以來，Blazy 一直傾向以獨特性為方針，借藝術緩解網絡社交的資訊轟炸 —— 或如他形容：「一件已經被宣傳了五千次的事物，有多少KOL能夠真正再影響更多人？」到頭來，奢華的意義在於經典優質。「他所作的選擇有種前世今生的深度 —— 是存在於時間與空間之外的底蘊。」很早開始欣賞 Blazy 作品的 Ye（原名 Kanye West）告訴我：「我認為，在 Instagram 的後熱潮時刻，讓緊密連繫的人在他們的舞台上得到關注是超重要的事……是時候要重新洗牌。」晚餐時，Blazy 站起身發表謙遜的歡迎辭。然後，到甜點上桌時，他又再次消失了。「當您去到一座新城市，步出酒店然後開始四處閒逛，那是我在世界各地最喜歡的感覺。」翌日早晨，他在源於 18 世紀的咖啡館 Caffè Florian 喝咖啡時分享道。他如實相告，晚飯後他其實和朋友玩樂到凌晨三點。當我們喝完第二杯咖啡時，他催趕我穿過廣場來到 Olivett i打字機陳列室，這個地方猶如中世紀珠寶盒，由建築師 Carlo Scarpa 設計，以玻璃、混凝土、木材和黃銅建成。Blazy 說，這是他最喜愛的空間，「現代、貼近當下且雋永」。
Bottega Veneta 是一家手袋品牌。」他帶著親切的微笑告訴我，彷彿已解釋一切，然後隱沒在聖馬可廣場的人群中。「 即是指要探索所有地方 —— 沒有故作高深的道理。
Earrings, choker, dress, gloves and boots, all Bottega Veneta.
Blazy 本身就是一個好動的孩子，同時由生活中種種不可能下構成。巴黎出生，父親從事藝術行業，母親是歷史學家，童年的日子都在拍賣行閒逛，吸收各式各樣的精髓。他形容自己想像力豐富，坐不定，不愛守紀律。「我對讀書不感興趣。我遇過很出色的老師，但我討厭做功課這種主張。」他說。「小時候的我頗不受管束。因此，我被送往法國偏遠地區的牧師院。」（阿爾代什地區一所聖母寄宿學校）到 15 歲時，他又被送往英國的軍訓學校，經歷毫不愉快。「你被限制的界線越多，就越能在小事中發現更多自由。」Blazy 說。
16 歲時，他得到允許返回巴黎，入讀一所國際學校，學校裏有許多不同背景的學生。他很快就與一群對時尚感興趣的同學熟絡起來，其中部分人至今仍然是他的朋友。「我對時尚從來不感興趣。」他如此憶述。他曾經有鄰居經營模特兒公司，那時會看到80年代第一批超模穿過兩家共用的花園區域。日子過去，他學會了翻雜誌回收箱，仔細看看裏頭留下的雜誌：有《i-D》、《The Face》、《Vogue》等等。其後他入讀比利時布魯塞爾就讀 La Cambre 設計學院。「學院擁有濃原的 Bauhaus 精神 —— 一個時尚課程，卻也學到音樂、藝術、符號學、語義學。會吸收很多養份。」在求學時期，他在 Nicolas Ghesquière 旗下的 Balenciaga 女裝部門實習，又參加了在意大利的里雅斯特（Trieste）舉行的國際人才支持獎，評委包括 Raf Simons 和時尚評論家 Cathy Horyn。「我們還心想，『哦，答覆呼之欲出。他就是冠軍！』」Simons 表示。「結果他沒有贏。我就對他說：『你之後打算做甚麼？我希望你來助我一臂之力。』」
「Matthieu 擁有非常自由的靈魂，腦海的想法幾乎充滿嬉皮士的幻想。」Simons 隨即說：「有時你身邊的人只敢做你說過的，但 Matthieu 非常大膽，從不畏懼展示很實驗性的東西。」對 Simons 來說，他工作快速、充滿創造力。「我可以對 Matthieu 暢所欲言，從來都不會真的激怒他。比如說『噢不，我覺得這個意念太荒謬。拜託，怎麼可以！』他不會介意，然後一下子創作出驚人的作品。」
Earrings, top, skirt and heels, all Bottega Veneta.
Blazy 在團隊中遇上了 Pieter Mulier，現在他是 Blazy 的伴侶和 Alaïa 的創意總監。Mulier 對 Blazy展示作品集的方式既困惑又感動：通常設計師會帶上作品的圖片，但 Blazy 卻帶着整個系列出現 —— 希望別人能夠直接觸碰一件件服裝。所有作品由 Blazy 一手製作，讓 Mulier 大感震撼。「當你回看 Raf 的系列，會發現在 Blazy 加入後，圖案變得更加複雜，更加細膩，全因為有他。」Mulier 說。同居後，他們開始共同收集藝術和復古服裝 —— 所有時期、各種單品都有 —— 其中許多都是用來開啟靈感。在這段 16 年關係的初期，他們無時無刻討論工作，近年卻絕口不提。「在創作系列期間，我不給他看任何東西，他也不給我看任何東西。」Mulier 說：「否則我們會瘋掉。」
在 2010 年代，Mulier 當時仍然是 Simons 的副手，而 Blazy 則在時裝行業內游坎觀摩。低調隱身在 Maison Margiela 團隊中，出自他手的水晶鑲飾面具，成為 Kanye West 2013 年 Yeezus 巡迴演出的代表作。「作品掀動了我的內心情感。」Ye 說：「有趣的是，我曾經很怕在公共場合戴那些水晶面具，只願意在舞台上戴，直到我擁抱世界即舞台的想法，便不再為此害羞。」在 Phoebe Philo 掌舵時期的 Céline，Blazy 不做主線，而是做早春早秋系列，更能感受到商業壓力。
2016 年，Blazy 和 Mulier 曾搬到紐約，與獲聘為首席創意總監 Simons 一同加入 Calvin Klein。這個品牌是一大巨頭，系列流轉速度極快。Blazy 和 Mulier 設計了一件又一件的作品，然而，2018年 Simons 和 Calvin Klein 的企業管理層關係緊張，導致計劃突然終止，Blazy 和 Mulier 在離任時不僅感到失望，而且在創作上失去衝勁。Blazy 趁這段時間放了一個假，不確定是否要繼續在行業發展。「我真的問自己：您為甚麼喜歡做這份工作？為甚麼開始從事這份工作？」他去了洛杉磯拜訪 Sterling Ruby 及其妻 Melanie Schiff，在 Ruby 的工作室製作服裝並樂在其中。「單純製作的樂趣，不設任何商業念頭下製造服裝和設計剪裁，讓當時的我重回正軌。」Blazy 憶述。
Bottega Veneta 新任創意總監 Matthieu Blazy 認為只要知道出發點，就會所向披靡。
接手工作時，我和團隊設計師，以及在公司工作 20 年的人圍坐 —— 與大家一起在內心問一個簡單問題：Bottega 是甚麼？甚麼是工藝？在傳統中處於甚麼位置？我們怎樣才能注入現代感？我們沒有談論造型，沒有談論形象，重點是品牌散發的感覺。
Matthieu Blazy
在米蘭，Blazy 很早起，他走路回辦公室，途中會與小狗 John John 在公園停留一會。他盡量會在早上 8 點回到桌前 —— 他白天的工作狀態最好 —— 而晚上則很少在 8 點前離開。「離開時，我的大腦都耗盡了。」他說。有一天，他打斷了工作，約我在達文西國家科學技術博物館見面，在 Bottega Veneta 展廳中，將他最新的系列掛在精心安排的衣帽架上。「我喜歡衣服看起來帶點建築風格，掛在衣帽架上感覺很誘人。」Blazy 說。 在 La Cambr 設計學院，他學會了全面設計，這也是他現時的工作方式：從一堆有趣的布料開始，研究服裝如何飄動，有甚麼感覺，然後一直做細節微調，直到每件作品都有了生命。這種直覺式方法會立即催生出乎意料的結果。Blazy 著名的設計手法包括，以不同尋常的角度排列圖案，以非正統布料作替代，和打破傳統剪裁的形式，在身體上以美麗自然的方式垂墜。Anne Collier 說：「這些服飾，不一定在第一眼看到就討人喜歡。但最後你一定會愛上它。」當我們在展廳閒逛時，Blazy 從架上隨手拿出一個手袋。「你可以看到大師級的精湛工藝 —— 一道接縫也沒有。」這個獨特手袋的籃狀編織借助黃銅環逐漸向上收窄，形成粗繩狀手挽，方便隨性地搭在肩上。每一件都必須手工編織，即是世上沒有完全相同的兩件作品。「這就是奢華的定義。」Blazy 說。他將手袋翻過來告訴我，這個手袋靈感源自意大利卡通人物 Calimero，一隻背著包袱流浪的小雞。「也是在時裝騷打頭陣的手袋。」
年初首場時裝騷被譽為傳統主義和嶄新創意的勝利。開場造型如下：由一位身穿白色背心、藍色鬆身牛仔褲的模特兒，配搭黑色高跟鞋，肩上揹着 Kalimero 手袋在天橘上昂步行走。巧思卻遠超所見：上寬下窄的長褲經精心設計，實際上以軟皮革製成，上面卻印有層層墨水，營造丹寧的視覺效果。是概念式的諷刺設計嗎？還是純粹而無添加：雋永恆久的真我街頭造型，性感氣息和實用功能兼具，以及只有穿者才懂的奢華？
整個系列都不約而同閃耀著二元相對的光芒。一方面是閃爍矚目的大膽：柔軟皮革製的精美長褲如絲飄逸；襯衫剪裁般的外套；仿米蘭 Malpensa 機場水磨石地板的斑駁羊毛大衣；襯有鬚鯨式流蘇的經典裙子。另一邊廂則是魅力難以抗拒的輕鬆配襯系列：一件外套飾有形態流動的彎月衣袖；與此同時，另一件外套則顯得簡潔俐落。這些服裝在剪裁上形態栩栩如生。在籌備過程中，Blazy 研究了意大利未來主義，尤其是 Umberto Boccioni 的作品，又反覆細味 Alberto Giacometti 的《Walking Man》雕塑。「我們想正面看時有典雅美感，不嘩眾取寵 —— 然後側面看時，砰！一眼看到我們的專長：剪裁。」
Tank tops, pants, earrings, choker and bracelets, all Bottega Veneta.
公寓明顯未翻新裝修過。地板是深綠色大理石，牆是木板鑲板。帶黃銅罩篷和外沿的小小石壁爐，由溫暖的木炭色磚砌成。娛樂室以黑色皮革摺疊趟門相隔，天花板部分採用長方格紋——再次讓人想起 intrecciato 編織工藝。「我只帶了很少傢俬過來。」Blazy 告訴我：「我在想，也許會隨時間為家居添置更多東西。但越深思得多，我就越想留白。」
Blazy 說，現在他對幸福的定義，是下班後去一家小酒館，喝一兩杯啤酒，在人來人往的時刻思考一下設計圖。他帶我去了他最喜歡的 Bar Quadronno。當他放鬆時，他會流連畫廊和拍賣會，一窺藝術界當下的發展景象。「我想把 Bottega 帶到能融入其文化的社會。」他告訴我，當他一度考慮離開時尚界時，他想要學習成為藝術策展。但親人最終說服了他；但他依然喜歡藝術。形容自己為週日業餘畫家，幸福而平庸。
Blazy 又叫了一杯汽泡雞尾酒，點起另一根煙來。他說，他做的不是藝術——而是工藝——不過學習道路仍然漫長。「當經歷越多，就會越了解自己不喜歡和深深喜歡的事物。」他說：「幾年前的我還沒有準備好接任這份工作。」現在他不再有這種感覺。他說，Bottega Veneta 並不是他第一次當上創意總監，卻是他第一份毫不猶豫、興奮接手的職位——是他覺得經歷漫長日子，終於輝煌地學滿師時，第一個出現眼前的職位。「我只是變得更有自信。」眼睛遊走在他四周的城市生活景象，在不斷變化的漩渦中漫遊。他說：「我已準備好再次創作。」
Photography: Rafael Pavarotti
Styling: Kate Phelan
Set Designer: Ibby Njoya
Makeup Artist: Chiao Li Hsu
Hair Stylist: Eugene Souleiman
Manicurist: Laureen Michelle Pires
Models: Mamour Awak, Wang Chen Ming, Nyaueth Riam, Mona Tougaard, Mao Xiao Xing
Production: Holmes Production
Editor
Nathan Heller
