今季系列探討「女性的工作」（the work of women），圍裙「既實用又具裝飾性」，象徵家務與工業勞動並存的現實。靈感源自德國攝影師 Helga Paris 的新作《Women at Work》，記錄她在 1984 年東柏林 Treff-Modelle Clothing Factory（製衣廠）內拍攝的女工日常，反映出當時東德女性極高的就業率。造型師 Lotta Volkova 進一步將這些元素時裝化，騷場呈現層層堆疊、喱士半透與內衣若隱若現的對比效果，強烈又具戲劇性。
Miu Miu 為何要用圍裙？圍裙背後的時尚訊息
Miuccia Prada 一向擅長以單一衣物帶出文化討論。2022 年她以短版針織上衣與超短迷你裙掀起熱潮，今季則換成了圍裙。
圍裙再次出現在時裝展，立即引起不少討論：「圍裙時尚」是否意味著潮流再度關注女性勞動？或反映當前流行文化中常見的「Trad-wife（傳統主婦）」風潮，一種將家庭角色浪漫化、把懷舊家務文化包裝成生活美學的現象？
Emma Corrin 穿着 Miu Miu 圍裙出席倫敦影展。Photo courtesy of Dave Benett / Getty Images
Emma Corrin 更把一條來自 Miu Miu 的花卉圍裙穿上《100 Nights of Hero》首映紅地毯，令這股「Apron Trend」更加明確地走入主流。究竟這是反擊保守風潮？還是與時勢同行？時尚界目前仍有不同解讀。
圍裙的歷史：從工作服到女性身份的象徵
圍裙的歷史非常悠久，其功能與象徵性同樣強烈。自文藝復興以來，圍裙一方面是屠夫、麵包師、珠寶工匠及工人階層都需要的保護衣物；另一方面，它亦是一種女性身分的語言。
V&A Museum 收藏了大量來自 16 世紀的喱士與刺繡圍裙，這些精緻設計並非用來弄髒，而是展示「賢妻」形象與家庭地位，是早期的女性社交符號。
在文學作品中，圍裙也經常出現
Sandra Hüller 為 Miu Miu SS26 行騷。Photo courtesy of Peter White /Getty Images
19 世紀的 Gaskell、Eliot、Dickens 都曾用圍裙描述女性角色。Dickens 在《Great Expectations》中形容 Mrs Joe 的粗布圍裙，就是她強勢、辛勞同時帶着自豪的象徵。
到了 Virginia Woolf，圍裙變得更具心理意味。她在《The Waves》中以藍色圍裙象徵女性被期待的家庭角色，而在《Professions for Women》中又批判這種「家中的天使」式壓抑。
時尚界為何愛圍裙？工裝美學與女性議題的再循環
時尚界熱愛從工裝取材，而圍裙本身就擁有象徵「勞動」與「女性角色」的雙重意思。每隔數年，圍裙就會被重新帶上時裝展，成為文化與性別議題的反射面。
Miuccia Prada 的特別之處，在於她願意把矛盾保留下來，她曾是 Italian Communist Party （意大利共產黨）的成員，如今則是全球時尚界最具影響力的設計師，這種背景讓她更擅長處理「理念 vs 產品」、「藝術 vs 商業」之間的張力。
今季的 Miu Miu 圍裙，並不是要大家真的穿去洗碗或進工場，不過買得起的人大多不會親自做家務。它更像是一種「勞動的幻想」，提醒觀眾思考女性在家庭與社會中的角色如何被看見、如何被定義。
原文轉載自《VOGUE》英國版
Editor
Rosalind Jana
