電影學者兼教授吳昊所撰寫的《都會雲裳：細說中國婦女服飾與身體革命》中指出，時裝的其一特點就是表達體態之美。「衣服不單是保溫蔽體，此外還含有體態『美』的存在，漂亮女郎除了面孔漂亮，更要姿態漂亮，穿得妖艷亦非罪惡，男人欣賞漂亮女郎，是向她全身的『美』行注目禮。」由此可知，時裝是體態美學的載體，反映各年代對理想體態的期望。
時裝作為一種文化現象，反映了不同歷史時期中，人、身體與社會的面貌。學界也不乏研究時裝對體態美的研究，一篇出自北京服裝學院的論文《先鋒派時裝中的身體美學探究》，清晰地解釋了時裝與體態美學的關連：「在先鋒派時裝設計作品中，設計師對時裝與身體的此處首先明晰了身體的概念，使身體意識的覺醒，其次釐清了中西方的身體觀差異。並從身體審美的角度，通過探討美之於身體的意義，以及身體美之於服裝的意義，指出說明美，身體，服裝這三者的關聯性。」
時裝與體態美學如何互相影響，甚至改變了女性對體態美學的傳統觀念？我們可從下列的時尚造型一窺端倪，了解時裝設計師如何由反映體態美的被動角色，成為主張另類體態美的主動角色，推動世界美學進步。
#1 Waist Obsession
宋朝詞人周邦彥的《解語花》中一句「看楚女、纖腰一把」便可得知，自古以來，女性對纖腰有無限幻想，甚至可形容為一種盲目的追求。位於世界另一邊的法國，自1500年代開始便有束胸衣（corset）的出現，反映了女性理想的體態美，總離不開腰部。1947年的後二戰時期，Christian Dior打造了雋永的“The New Look”教人重拾對生活的幻想，該造型的Bar Jacket呈沙漏形，強調腰間美態。“The New Look”反映了女性理想體態，以誇飾手法，詮釋了一種源於傳統的美學標準。簡單點說，Christian Dior當時的時裝設計單純反映了社會主流對體態美的追求。
“Bumster Pants”, Alexander McQueen Autumn/ Winter 1995
以暴力美學聞名於世的已故時裝設計師Alexander McQueen，同樣從腰部剪裁着手，可是效果及目的卻是南轅北轍。他在1995年秋冬季系列以“Highland Rape”為題，推出了極低腰的“Bumster Pants”，完全與當時慣常展現女性胴體美的手法背道而馳，提倡了極為性感頹廢的體態之美。無獨有偶，低腰褲在1990年代至2000年代成為女士恩物，該風潮讓女士們放棄沉悶的優雅，對性感且挑逗的服飾有無窮渴望。Alexander McQueen的先鋒作品，無疑以大膽姿態揭開了新世代體態美的全新一頁。
#2 A New Body
若要提及以時裝設計改變身體美學的代表作，非Comme des Garçons 1997年春夏系列“Body meets dress, dress meets body”莫屬。以先鋒姿態於1980年代末嶄露頭角的日本時裝設計師川久保玲在創作時曾反問：「為甚麼我們在設計衣服，而不試設計新的身體？」
Comme des Garçons Spring 1997 “Body meets dress, dress meets body”
她在衣服內加入襯墊，並以布料包裹成衣服，企圖藉此創造新的女性身體。可惜，當時的傳媒與買手卻以嘲笑回答這個系列。日後，川久保玲分享了這個時裝展前的一段故事：「當我在工作室與一眾工作人員預覽我的系列，房間內各人看到系列後一言不發，當時我感到很寂寞。」多年後，這個系列成為了川久保玲最具代表性的作品之一。
有趣的是，曾在Comme des Garçons任職售貨員的法國設計師Jacquemus也曾以「改變身體形狀」作為設計概念，但款式就實穿得多。儘管川久保玲當年的作品不獲賞識，但是該作品的出現已潛意識地打開了各人對身體的想像，最終該前衛概念以金字塔式層層向下流，傳向大眾層面，耳濡目染地推動各人打破對身體的觀念，除了川久保玲門下的徒弟如渡邊淳彌（Junya Watanabe），栗原大（Tao Kurihara）以及二宮啟（Kei Ninomiya）紛紛以「創造新身體」為設計理念，愛爾蘭設計師Simone Rocha也公開表示自己深受川久保玲影響，她甚至融入了著名藝術家Louise Bourgeois的軟雕塑作品，探討身體的可能性。
#3 Larger Than Life
Maison Marigela創辦人及前設計師Martin Margiela發明了很多時尚關鍵詞，其中一個便是「放大與縮小」。時尚向來不乏oversize的例子，但是沒有人像Martin Margiela直接將服飾製成超級大碼size74至78，或是把芭比服飾放大至真人尺寸來營造了另一種美態。曾幾何時，女性時裝愛以貼身剪裁展示體態；Martin Margiela在2000年推出的“La mode du XXL”，與鍾愛以貼身服飾展示性感的90年代時尚主流背道而馳，也是對主流美感下的一道挑戰，成為了後來者oversize設計的啟發，模糊性別特徵。Balenciaga創作總監Demna Gvasalia也曾效力Maison Margiela，無疑深受其影響，把他的創意思維帶到Balenciaga，曾推出極大廓形的多層外套；Celine前創作總監Phoebe Philo當年入主品牌，以流麗姿態聘請Maison Margiela的設計師，優雅地利用了oversize的概念，打造日常女士需求的衣櫥。
不久後，oversize成為一種styling技巧，讓人模糊自己身形。現時最當紅的唱作才女Billie Eilish也曾經說過，因為她討厭自己的身體，所以常穿oversize的服飾遮蓋自己。2000年推出的“La mode du XXL”系列已面世20年，換句話說，以激進手法來改變體態觀似乎在近20年來不再站在時尚戰線。但這更也意味着，決定潮流、體態美的主導權漸漸由設計師下移至消費者之手；Billie Eilish另類美學的成功，證明了穿着者更趨於以自我出發，為自身體態下定義。
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