Simone Bellotti 在 Zoom 對話時，身在一個兼作衣櫥的小型辦公室。有些設計師的辦公室有景觀，有些則會陳列出昂貴的藝術品。這位剛從 Bally 卸任、聲名鵲起的新任 Jil Sander 創意總監，辦公室裏則是掛滿了一架架的衣物——看起來有幾十件。他說：「這都是真正會用的東西。基本上都是我的，我家裏沒有空間放下這麼多。」這情況相信大家都有同感。「有時我會用它們作為參考，嘗試創造新的東西。我知道這不太符合極簡主義，但好處是你能從中不斷篩選、改善，試圖找到不同的語言。」

Bellotti 是意大利人，曾在安特衛普的 Carol Christian Poell 和 AF Vandevorst 實習並擔任學徒，之後在米蘭累積一系列工作經驗，最終進入 Gucci，先是在 Frida Giannini 手下，後又與 Alessandro Michele 共事。他任職的 Bally 是一家瑞士公司，他在該品牌的第一季就推出了極受歡迎、引領潮流的船鞋，從而一舉成名。他精通不同的設計「語言」，如今，他的任務是學習 Jil Sander 的「德語」風格。

多年來，這個品牌經歷過不少設計師的詮釋，但他們並非總是用 Jil Sander 的語彙說話。Raf Simons 在其職業生涯巔峰期結束時，採用了高級訂製服的語彙；Luke 和 Lucie Meier 則深諳 #oldCeline 風格。事實上，創始人 Sander 本人那種極簡主義，在經歷多年「Quiet Luxury」風潮後的今天，我們可能已難以辨識。她的作品帶有一種從不減損其酷感的簡約與嚴謹。

Bellotti 是位聰穎的學生：看似勤奮且有條不紊，但也帶點夢幻氣質。他說：「『純粹』是她常掛在嘴邊的詞，這點讓我非常感興趣。Jil Sander 對我而言，代表著一種存在方式。這種對本質的持續追尋、對純粹的探求，與我的喜好非常契合。」

為了今年夏天他在該品牌帶來的首展，Bellotti 可說是回到了源頭：與化名 Bochum Welt 的意大利作曲家 Gianluigi Di Costanzo 合作發行了一張限量版 EP（Bellotti 自豪地說已售罄），並在 Jil Sander 的故鄉漢堡拍攝了一支音樂影片。他透過舉行發佈派對造訪了這座德國城市：「當你親臨其境，就會理解這個品牌的許多特質，因為這座城市有著非常優雅、經典的一面，但同時也存在些許不尋常、充滿爭議和工業化的元素。港口、水域、光線，都令人驚嘆。」

觀察他的職業軌跡，可以肯定 Bellotti 執掌的 Jil Sander 將會潛藏某種暗流。他在 Bally 最後一場時裝展上的一件炭灰色連衣裙令人記憶猶新：正面端莊無比，及膝裙襬，衣領幾乎觸及下巴；只有當模特轉身時，蜿蜒而下的祖母綠羊皮革嵌片，才從背後顯露出來。