在翻閱過去一年的時尚雜誌封面以及觀看天橋的相片時,我們不得不感到欣慰的是時裝產業的確變得越來越多樣及包容。根據The Fashion Spot的年度時裝展多樣性報告,2019年秋冬季是如今囊括最多樣化的模特的一季。紐約,倫敦,米蘭和巴黎時裝秀的非白色模特數量比2015年翻了一番,達到38.8%。而上一季2019春夏季也已達到了36.1%,不但如此去年美國主要時尚雜誌封面上的非白人人數增加達 37.7%,這些多樣包括了對各種體型、年齡、性別以及膚色的讚美。
可惜,大家看到的多樣性或許只是時尚行業的表面,多樣性還是遲遲沒有感染到時裝展的座上客?
亞洲時尚博主Susie Lau也向Vogue Business透露時裝週的頭排陣容並沒有看到重大的變化。時裝週向來是展示服裝設計的神聖之地,然而資深時尚記者Teri Agins有這樣感想:自1980年代起,「觀眾變得比衣服變得更重要」,說的便是時裝前排的明星效應。頭排成為了時裝展視覺效果的一部份,選擇誰坐在前排也會產生商業影響,決定了品牌被報導和被公眾接收訊息的方式。
時裝品牌對多樣性的重視絕不可被忽略,先是Chanel後是Gucci開設了「多元總監」的位置,以確保品牌在面向國際觀眾時能避免文化侵犯的問題,又促進公司內部的員工組成能更為多元。因此,來到提倡多元性的現在,時裝周頭排的明星及influencers的文化背景自然豐富了許多,但這也容易被人認為是象徵性的做法,是時候給予時裝展頭排的編輯及買手們,也就是所謂的內行人們一些關注。
時裝內行人的多元性不足呈現在多個局面:包括以非白人擔任傳統品牌的高層的情況仍十分少見,比如Louis Vuitton任命Virgil Abloh,英國版Vogue的主編Edward Enningful。你或許會想到LVMH在今年打破歷史正式與第一位黑人女性成立品牌,但我們絕不能忽略Rihanna作為明星的影響力。
在設計師及造型師方面,2017/18學年,倫敦藝術大學UAL(包括中央聖馬丁學院和倫敦時裝學院)的一年級本土本科學生中有69%來自白人背景。加上時尚行業聘請新人的方式也多看熟人介紹,入門級的時裝工作通常薪金不高,因此這變相為具有相似種族,文化和經濟背景的人進入內行提供特權。
不過,有許多機構已意識到要改變內部的局面,例如Teen Vogue的Generation Next以及倫敦的Fashion East,都在給予多元種族更多聲音。或許時尚內行終究想保留它的尊貴與神秘,但在多元及可持續才是未來的趨勢下,小圈子被開放是遲早的事,不過這個進程難免比給消費者看的光鮮外圈慢了一點。
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Cherry MuiCredit
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