回想起來，筆者第一個有較深入認識的時裝設計師，應該是 Christian Dior。多得當年 John Galliano 為品牌傾盡全力，打造出熱爆全球的時尚氣勢，既有創辦人的婀娜多姿傳統，也有承繼者的瑰麗個人風格。極具氣勢的全名，雖然剛剛被縮短成只得後面讀起來極嫵媚的「帝婀」，但卻讓人更想知道前面的「姬仙」是個怎樣的人。後來當然知道他最廣為人認識的形象是位十分敦厚的好好先生，但筆下卻盡人迷人無比的古典美女裝。近日到倫敦看了 Victoria and Albert Museum 的「Christian Dior: Designer of Dreams」展覽，再次領略到 Dior 先生與6位繼任人的橫溢天才外，更對他與大英帝國的因緣多了一份了解。
瑪嘉烈公主慶祝21歲生日時的Dior 晚裝 Royal photograph by Sir Cecil Beaton (1904 - 1980)
2017年 Dior 慶祝70周年，早在巴黎裝飾藝術博物館舉行「Christian Dior： Couture du rêve」展覽，檢閱創業以來的歷史；今回在倫敦舉行的版本則是以巴黎版為藍本，並新增展區探索 Dior 本人與英國文化的淵源。當年 Monseuir Dior 已是一位英國迷，愛英國的華麗建築、英式花園、英國郵輪、英式西裝（Savile Row）。早在創業的1947年，他便在倫敦 Saviy Hotel 舉行首個英國時裝展，更於1952年在倫敦開設分公司。
展覽開端的 New Look 和A、Y、H、Vivante Line 等10個由 Dior 先生創下的基本輪廓雖然耳熟能詳，但看到時你還是不得不佩服他的碓奠定了20世紀高雅女性美的標準。然後是特別的「Dior 在英國」展區，中央放置了今次的重點展品——瑪嘉烈公主慶祝21歲生日時的 Dior 晚裝，後面還有多位英國顧客的訂製 Dior，包括芭蕾舞后瑪歌芳婷。1950年，當 Dior 在英國首次舉行時裝展，替 Costueme Museum 籌款，當年瑪歌芳婷連結婚也選擇 Dior，後來更捐出自己的珍藏給 Costueme Museum。另一故事是1953年戰後物質短缺而須要配給，很多人不滿 Dior的裙子太高造成浪費，Dior 方面從善如流推出較短的裙子，但系列引起爭議，報紙 Daily Express 舉行寫作比賽，參賽者要就 Dior 裙子寫評論，結果一位名為 Elsie Rasleigh 的太太贏出，Dior 送 50鎊或她一條裙——她仍然選擇了後者，證明 Dior魅力之強。
此外，最吸引筆者的部份是 Dior 歷任總舵手跟隨創辦人用時裝帶大家環遊世界的展品。Dior 先生愛旅行，也愛將所見所聞的各地民族風情帶回法式剪裁之中，後來的Yves Saint Laurent 也深受其影響，混合出世界主義式的歐陸時裝。John Galliano在這方面也是箇中好手，筆者終於見到成長時代那些 Galliano 為 Dior 創作的中國、埃及、日本的異國系列，當年嘆為觀止，看到真身也不是不感動的。
至於繼任人的分類展區，Yves Saint Laurent 先生雖然只是在 Dior 短短幾年，但其前衛程度令人拜服 （那些無腰線的剪裁對 Dior 而言非常反叛，卻又美得令人折服、接受這也是Dior的新演繹），為 Dior 在1960年代來臨前就注入了青年文化的活力，將 Dior 保存了下來，才有以後不曾停止的傳奇。當然 Raf Simons 將簡約主義和藝術愛好融入，也是美不勝收且讓 Dior 進入新境界的，雖然任期短短三年足以令人難以忘懷。
全個展覽最後一條裙是由現任女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 的大紗裙，mannequin 手上拿的是 Dior 先生當年出品的扇子，寓言這位以女性主義角度入手的繼任者拿著 Dior 的元素盡情發揮，努力為大家帶來屬於當代的 Dior 風貌。
Editor
Christopher LaiCredit
Image Courtesy of Dior
