Saint Laurent總監Anthony Vaccarello 拒絕任何畫出腸的布爾喬亞風格（bourgeois），借來Yves Saint Laurent 的戀物癖元素，矛盾的組合像位於紅燈區的文青咖啡店，布爾喬亞風格的基本款式遇上乳膠物料，一件代表女士能付上自己帳單的闊肩孖襟，配上一對忠誠表達個人慾望的乳膠襪褲，有種資產階級釋放野性的快感。向來擅長設計誇張輪廓的Anthony Vaccarello，今季自廢武功，設計重心只放在物料和顏色上，懷舊的色調讓人想起法國傳奇攝影師Guy Bourdin的典型軟色彩硬照（soft-pornography）， 此系列跟彼大師與「誘惑」一詞環環相扣；而實穿的款式沒有令系列失色，反而讓座上一眾女士想立即擁有這些服飾。換言之，即是近年碩果僅存的good commercial pieces。

很多人認為「實穿」和「商業」是一種罪惡，但是想當年的聖羅蘭、香奈兒和迪奧，他們的設計不是為了搞時裝展，為了搶眼球的。他們的設計若不實際，沒人買單，便只落得孤芳自賞的下場。時裝與藝術的分別，始終時裝也需要人的演繹才能獲得生命，而不是像藝術品只存活在展館和衣櫥。我們應該慶幸，這個年代還有設計師明白good commercial是時裝界最需要的事，這場表演在巴黎時裝週的第二日作了一個很好的注腳和例子。