羅浮宮的方形中庭被佈置成彷彿出自 The Jetsons 的機場；一輛輛飛行車帶着發亮紅色尾燈和 Damier 格紋塗裝，在人群上方盤旋，或降落於仿造的瀝青路面上。但不要被這個太空時代佈景騙倒。Nicolas Ghesquière 並非在 2027 春夏回到未來，這位 Louis Vuitton 設計師今季追求的，是更腳踏實地的東西：一種「符合人體工學」、以身體為先的時裝取向。
Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
這算是一次重大轉向。Ghesquière 上週獲總統 Emmanuel Macron 頒授 Legion d’Honneur。自她丈夫首次當選以來，這位設計師一直為法國第一夫人 Brigitte Macron 設計服裝。「我突然想到，你是她生命中第二個男人。我不太確定該如何看待這件事，」Macron 在 Élysée Palace 打趣道，引來全場大笑。不過在時裝展天橋上，Ghesquière 近來一直走自己的路。他喜歡超乎現實的輪廓，無論是上季的傳統牧羊人斗篷，還是 resort 2023 中足以登上科幻電影的長袍。抽離時代的參照，也是他作品持續出現的特徵，從 1980 年代派對女孩的便服，到 18 世紀的立體輪廓連身裙。
簡約、純粹的背後是複雜工藝支撐
那麼，開場的無袖白色連身裙與黑色男裝皮鞋，究竟想表達甚麼？「我想表達一種簡約的感覺，一種純粹的感受，」他說。「它給人極簡主義的印象，但背後關於結構、簡化、讓東西變得極輕的工夫，其實非常複雜。」
隨後的造型也同樣低調：無領外套與直腳長褲，帶着一種制服般不加修飾的效率；輕飄飄的夏日連身裙，以荷葉邊層層雪紡組成；格紋長褲套裝輕盈而飄逸。
以「人」為核心的設計
他說，這些直覺來自我們周遭世界的混亂。時裝界的大換血迎來了新一代創意總監，無論是因為市場壓力，還是因為腳踏實地、不造作的服裝正好符合當下，這些創意舵手都在推出更以顧客為本、更易引起共鳴的系列。這會否就是讓他重新聚焦人體工學的原因？
實用主義下的最佳晚裝
無論是與否，回到 Ghesquière 的 Balenciaga 年代，我們始終著迷於他對長褲的設計方式。到了 2026 年，「實穿的 Ghesquière」聽起來相當順耳。一對綴有裝飾、以捶打緞面製成的加長背心，帶着延伸拖尾，配以流暢長褲，絕對是今季最佳晚裝造型名單上的最佳造型之一。
手袋設計：解鎖清新夏日
手袋方面，整個系列也明顯走向更實用、百搭的方向。線條更趨簡略概括，輪廓乾淨利落；一款宛如長方體的手袋以白色皮革設計，輕巧得令人想隨手提起，像一只小型旅行箱。
更讓人心動的，是那些肩背袋，袋身輕薄，融合奶油黃、白色等色調，散發濃濃夏日氣息。設計沒有多餘裝飾，卻正好呼應服裝系列以身體與日常為本的創作核心。
延續以「人」為核心的設計，我們期待 Ghesquière 以後會如何解讀這個思路。
原文轉載自 Vogue Runway
Editor
Nicole Phelps, Ke Wu, Hillary Huang
