Calvin Klein 過去曾將現代設計形容為一個不斷減省的過程：當剪裁、形態與比例已經成立，服裝便不需要依靠額外裝飾吸引目光。Leoni 今季重新接上這條設計脈絡，將上一季較繁複的元素收起，回到大衣、恤衫、西裝、長褲、鉛筆裙及吊帶裙等衣櫥基本單品。正如她為系列寫下的註腳：「褪去一切，最後留下的，是慾望。」
這份「刪減」並不代表衣服變得單調。系列的變化藏在比例與結構之中：修長窄身的輪廓貼近身體，腰線被刻意收緊；三鈕棉質西裝剪裁俐落，穿起來卻保留T-shirt般的輕鬆感；寬肩外套則騰出足夠空間，容許恤衫、抹胸上衣與針織單品互相疊穿。高腰直腳牛仔褲經過極淺水洗，褲管正面的細微摺痕，為日常單品加入接近訂製服的秩序感。
吊帶裙是今季另一個重要部分。Leoni 以完整斜裁手法處理吊帶裙與T-shirt連身裙，讓布料自然沿身體垂墜，延伸成線條流麗的晚裝長裙。其中一襲白色真絲吊帶裙同時運用布料的啞面與亮面，沒有珠飾或繁複裝飾，單靠光線、剪裁與身體活動產生變化，成為整個系列最能體現 Calvin Klein 精神的造型之一。
Georgia O’Keeffe 的個人衣櫥亦是今季的重要參照。這位美國藝術家長年以簡潔、耐穿而做工細緻的服裝建立個人形象，其灰色格紋、大衣與恤衫被 Leoni 重新拆解，轉化為可以重複穿着、自由配搭的當代衣櫥。超細絲質針織T-shirt橫跨日裝與晚裝，抹胸上衣既可單獨穿着，也可疊搭高領恤衫；同一件單品在不同造型之間反覆出現，呼應極簡主義對重複與一致性的重視。
不過，這並非只有黑、白與灰的極簡系列。Leoni 以不同深淺的黑白色調奠定基礎，再加入猩紅、櫻桃紅、亮黃、淺檸檬黃與寶藍，令畫面保持鮮明。牛仔布、皮革、輕盈羊毛、鐳射切割麂皮與若隱若現的內衣細節互相交錯；拼色絲質卡迪綢棒球恤衫則帶回品牌熟悉的美式運動氣息，在精準剪裁之間加入一點輕鬆感。
配飾同樣從實用功能出發。金屬髮箍將頭髮向後梳理，讓臉部與服裝線條完整展現；尖角圍巾自然垂下，手袋則以放大比例登場，部分袋款線條流麗、結構鮮明，部分則柔軟鬆弛。全新的三角摺紙袋透過摺疊結構建立形態，在克制的系列之中留下一個清晰記憶點。
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騷場選址建於 1891 年的 Terminal Warehouse，這座由 George B. Mallory 設計、橫跨整個街區的磚建倉庫，本身就是紐約工業建築的重要地標。Walter De Maria 的三件地面雕塑沿天橋排列，模特兒在作品之間穿梭，讓服裝、建築與藝術形成直接對話。Kid Harpoon創作的配樂以重複樂句為主軸，並穿插Laurie Anderson與Solange的聲音，進一步延伸系列對「必要」與「重複」的思考。
Leoni 今季沒有刻意重新發明 Calvin Klein，而是把品牌最熟悉的元素逐一梳理，重新確認甚麼值得保留。系列的說服力不在於製造視覺奇觀，而在於每一個取捨都清楚而準確：當裝飾退場，剪裁、物料與身體自然成為主角。這或許也是美式極簡主義最難掌握的地方——看似甚麼也沒有，實際上每一處都不能出錯。
Editor
Tung Kam
