時尚不僅僅在剪裁、顏色和材質方面設定標準。我們經常可以觀察到某些身體部位如何成為焦點，在數十年甚至數百年後重新浮現。以腰部為例，在 1940 年代和 1950 年代，人們會將腰部束緊並加以強調。在 Swinging Sixties（搖擺六十年代），迷你裙終於展露雙腿，而 1980 年代則以寬闊、強勢的肩膀為標誌。
1990 年代，Tom Ford 在 Gucci 任職期間，藉由外露的丁字褲將臀部推上風口浪尖；而 2000 年代的 Y2K 風潮則宣示了露臍上衣（Crop Tops）在社會上的可接受性。快轉到今天，整個身體已成為焦點，「Naked」（透視/裸感）裙裝橫掃紅地毯。
那麼，接下來會如何發展呢？在許多 2026 年秋冬時裝展中，焦點竟然落在了臀部上。以 Alaïa 為例，其策略性放置的臀部褶皺自動將目光引向身體的中軸線。這種設計帶有 Basque 腰線，讓人無可置疑地聯想到洛可可和維多利亞時代的裙裝廓形，這股美學在今年再次達到巔峰。
在 Chanel 亦可見風格相似的致敬，儘管手法較為低調，採用了低腰設計和臀部裝飾。在 Dior，華麗的體量感扮演了核心角色，在該品牌的標誌性 Bar Jackets 中尤為明顯，其寬大的荷葉邊剪裁清楚地突顯了臀部區域。在 Erdem 亦見到對比例的玩味：在幾款連身裙和半身裙上，線條在臀部位置變得明顯更豐盈，酷似極度誇張的沙漏形廓形。
在 Saint Laurent，Anthony Vaccarello 展示了一款配有裙撐內襯的及地黑色喱士裙——這是巴洛克風格與派對女孩風格的融合，Zoë Kravitz 非常喜歡，甚至穿着它參加了今年的 Met Gala。在 Junya Watanabe，臀部成為了前衛造型的核心元素，讓人聯想到厚重的鎧甲。Jean Paul Gaultier 的創意總監 Duran Lantink 以兩種不同的方式引起對臀部的關注：有時寬闊且向外圓潤，有時則戲劇性地垂墜，使其幾乎看起來像舞台布幕。
長期佔據主導地位的極簡主義潮流，如今正日益讓位於由這些 Marie Antoinette 廓形所引領的華麗風格，當然，還有多虧了束身衣和裙撐而呈現的寬大臀部。這種趨勢可以被解讀為一種集體的渴望，幻想將自己帶回過去。畢竟，逃避現實（Escapism）是設計師手中最常使用（也是最有效）的創意工具之一。
但這種發展在多個層面上都饒有趣味。這不僅是因為無論從文化歷史還是演化生物學的角度來看，臀部都被視為女性特質、生育能力和孕育後代能力的象徵。這些都是近年來日益受到爭議、協商並被外部勢力所利用的社會議題。女性身體再次成為了一個必須受到監控、控制和支配的政治議題。這與心理軀體療法的一項理論不謀而合，該理論認為臀部尤其是一個人體內累積緊張、壓力與創傷的部位。來自各大時裝屋的最新設計似乎正在吶喊，以對抗這一切：「別碰我的臀部！」這些具體量感的設計將外在世界保持在距離之外。
上一次臀部成為熱門話題，要追溯到 2000 年代初期，當時褲腰設計得極低，足以展現鑲滿亮片的丁字褲或 Calvin Klein 的褲腰標誌，這種造型與極度纖瘦（且不健康）的美容標準密不可分。相較之下，如今的臀部已不再受服裝尺碼所限，也不該被隱藏或遮掩。雖然不久之前寬臀還被視為缺陷或問題部位，但設計師們現在正為其豎立一種時尚紀念碑——作為性感、力量與自主精神的象徵。
原文轉載自英國版《VOGUE》
Editor
Kelly Niesen
