「透過時裝展的天橋照片和直播進行的批評，可能是一種危險的評價創作的方式，」Edward Buchanan本月早些時候在Instagram上寫道。他補充道：「請謹慎使用傷人的言辭⋯⋯更重要的是，在試圖為博取點擊率而批評當代作品前，請務必先充實你的文化與時尚史知識。」
這並非巧合，Edward Buchanan這位善良的人選在Duran Lantink為Jean Paul Gaultier品牌首次推出的成衣騷之後發文。時裝展上，來自網絡的評論者們對一位女性模特兒穿著印有（毛茸茸的）裸體男性形象的連體衣表示強烈反感。即使在展場上，一些觀眾也覺得Duran Lantink這十年來首次非高級定制的系列過於挑戰他們的感官。正如Nicole Phelps在她的評論中所報導：「之後，一位情緒激動的編輯被聽見在自言自語：『這是甚麼？』」
這場騷引發了各方熱烈的評論，無論是社交媒體上的時尚「評論家」還是經驗豐富的行業專業人士。然後在《VOGUE RUNWAY》，我們希望聽到的最重要觀點，無疑是Jean Paul Gaultier本人的看法。這位73歲的設計師當時在展場上，顯然對這場騷感到陶醉，但他在我們能與他進行深入交談之前就消失在人群中。週末前不久，他通過電話進行了一次對話，從爭議開始，然後延伸到許多方面。以下是他所說的內容（經過編輯）。
Duran Lantink 與Jean Paul Gaultier在騷後相擁。
JUSTIN SHIN
VOGUE：你似乎深受這場騷觸動——情緒相當激動。
Jean Paul Gaultier：是的，我確實對他所提出的東西感到非常敏感。因為它喚醒了我初入行時的記憶，那份初衷的能量，以及看待服裝的方式。我覺得很有趣，如今人們或許只認識我的高級訂製作品，卻不真正理解我初出茅廬時是個多麼叛逆的「壞孩子」。對於那些在Duran的騷後說「這不是Gaultier風格」的人來說：這是大錯特錯！最終我既感動又欣喜，因為他某種程度上象徵著重生，你知道嗎？我重新感受到了昔日的創作能量。
VOGUE：這是種美好的感覺！
Jean Paul Gaultier：是的！
VOGUE：負面批評似乎分為兩派：你提到的那群人，因該系列未能契合他們心目中的Gaultier形象而感到不滿；另一派則對整個系列抱持更廣泛的反感，認為其過於誇張且越界，令人難以接受。
Jean Paul Gaultier：是的，但你知道，起初我也是非常激進的，人們也排斥我的創作。我記得在我真正開始的時候——我的首場騷——沒有人來。而在我的第二場騷上，有幾家英國媒體來了，日本媒體也來了，甚至有人寫了相當不錯的評論。但法國媒體呢？一個都沒有，完全沒有。
VOGUE：那場首騷上你展示了貓糧罐首飾？
Jean Paul Gaultier：沒錯。故事是這樣的：有天我正用鑰匙擰開一罐貓糧，那種需要轉鑰匙才能打開的大罐頭。我盯着罐子想着，噢這造型真不錯，好像手鐲呢。你知道泡茶用的茶球嗎？我用它們做成耳環之類的飾品。所以我的整個系列都是高科技產品！你知道那種自動煙灰缸嗎？我把它們改造成手袋或皮帶。或許不太實用，但這是一個創意。
VOGUE：這是在最初的階段，對吧？
Jean Paul Gaultier：是的。我當時身無分文，一無所有，所以只能利用手邊能找到的東西——連垃圾也不放過。你知道的，我曾用垃圾袋做成一件連身裙。當時我正用舊牛仔布製作洋裝，某種程度上已經是在回收利用了，還把各種物件當作飾品來用。
VOGUE：Duran表示他並未參考你的Archive，因此能對你的作品做出更具印象派風格的詮釋。但作品中確實充斥着對你創作符碼的致敬⋯⋯
Jean Paul Gaultier：我認為確實如此。姑且說靈感或許源自Gaultier，但我認為這也是他自身的詮釋。他進行了重新詮釋，例如連身體的毛髮都如此濃密——我當然也創作過裸體作品，但從未呈現如此豐厚的體毛！他賦予了強調效果，增添了額外元素。這絕非複製，但或許確實受到啟發。
VOGUE：當媒體——甚至法國媒體——開始定期出席你的演出後，你自己也引發了幾場爭議，對吧？
Jean Paul Gaultier：是的。像《Figaro》這樣的雜誌，當初開始撰寫評論時，實際上寫着「絕不再來」之類的評語。但當他們聽聞有日本投資者注資我的公司後，便開始撰寫更嚴謹的評論。這改變了他們的態度，因為在我眼中，我正變得更為可接受。然而初期衝擊效應確實強烈衝擊了較保守的法國媒體。英國與日本媒體則展現興趣，並欣賞這種精神。但在法國，這必須更······
VOGUE：傳統？
Jean Paul Gaultier：正是如此！很得體。你知道嗎，自從那場騷和評論後，我還沒和Duran談過，但我想告訴他別害怕或擔心。雖然我覺得他在系列作品中的表現，根本就沒在怕！
VOGUE：若你疏遠了那些理解力有限的人們，倒也無妨⋯⋯
Jean Paul Gaultier：從前我們不像現在的人們這般恐懼——或許如今有時確實需要如此。我起步之初，有群嶄新年輕的觀眾為我喝采支持，而較保守的觀眾則完全置身事外。如今情況或許恰恰相反！
VOGUE：究竟是誰首先稱你為時尚界的「壞孩子」？
Jean Paul Gaultier：說實話，我不知道這稱號從何而來。大概是某位英國記者起的吧。不過這從來不是侮辱——恰恰相反，這可是個巨大的讚美！現在或許該叫我「老壞孩子」了！但我對此感到非常開心，非常滿意。我不想成為主流！
VOGUE：我找到了一個很棒的Style File影片報導，講述了你1993 秋冬系列的Chic Rabbis時裝騷。那場騷在今天恐怕很難推銷······
Jean Paul Gaultier：記得有次我在倫敦猶太區，目睹一群正統猶太教徒身著完整傳統服飾，從聖殿走出，那景象極其美麗。他們整齊劃一的裝束與團結氣息，令我深受震撼。那種氣場彷彿宣告着：「我們同心同德，堅守本真，絕不偽裝他人。」這深深觸動了我。我的設計絕非挑釁——恰恰相反。它關乎在鞋履中自在舒展，關乎認知自我並為此自豪，更關乎敞開胸懷擁抱世界。
VOGUE：當時引發了一些小爭議，但並不算醜聞。
Jean Paul Gaultier：你知道，我從來沒有試圖引起爭議或挑釁。我只是嗅到了時代的精神。這正是設計師的本質：不是過度分析，而是直觀地接收。但也要記住，我之前只在古典的品牌工作過——Jean Patou，這個品牌非常保守，充滿了許多陳詞濫調：金色是非常美麗的，黑色在米色上也很美麗。這是一種優雅的總和。但那意味着甚麼？任何顏色都可以是醜陋的或美麗的，關鍵在於如何呈現。而那種高定時裝的思維模式——哦，天哪——我深感它不屬於我的世代。
我認為你所做的一切是時代情緒的產物，只是你自己尚未察覺。我當時着迷於那些與眾不同的女孩——她們的態度、舉止與動作都別具一格。那段時期多少帶點龐克氣息。當時我頻繁造訪倫敦，那裏的人們比巴黎人更善於表達自我。不同群體擁有截然不同的外在形象：Teddies、皮衣族，當然還有真正的英國龐克——以及極具影響力的Vivienne Westwood，她對我影響非常深遠。英國人確實透過衣著在訴說心聲。每當我去那裏時，都能感受到這股澎湃能量。
VOGUE：你將男性塑造成慾望客體的視野，在時裝秀上堪稱激進。我想到1985年《上帝創造了男人》系列引發的反響——據《紐約時報》引述某評論家稱其「令人作嘔」。
Jean Paul Gaultier：這正是為了實現男女平等。因為女性向來只是客體。
VOGUE：或者在前一年，在Barbès······
Jean Paul Gaultier：我之所以製作束腰，是因為它本身就是件精美的服飾——它很美。但同時它也象徵着某種女性特質。而我呈現的女性形象是現代的。因此有些服裝極具女性魅力，有時甚至帶有性感意味，但核心在於：女性應自行決定是否成為被凝視的對象。決定權在她手中。這關乎不屈服於男性權力之下，穿著它的女性是為了自身的愉悅。
VOGUE：我有一位朋友當時經常出入巴黎的夜店，他告訴我——我在此委婉地轉述——如果你在夜店裏看見穿著Gaultier的人，你就知道他們和你有共鳴。
Jean Paul Gaultier：這很棒，不是嗎？
VOGUE：他還推薦了Fassbinder的《Querelle》，認為這部電影完美體現了那種精神。
Jean Paul Gaultier：太棒了！太棒了！我確實想展現這一點。因為過去，男人必須擁有權力或金錢，而女人則必須具備誘惑力——僅僅是個物體。所以我說，好，我的男主角就成為男性物體。既然女人可以是物件，男人同樣可以成為物件。而且女人有權喜歡那些性感的男人——這不僅是男人的特權。
VOGUE：據說你曾經給一位給你差評的編輯寄過一隻活火雞？
Jean Paul Gaultier：不！這是一個惡作劇，結果被誤解了。每年聖誕節，所有品牌都會送給記者小禮物——也許是一個蛋糕、一個裝飾品或香檳。我想，有一年，為甚麼不送他們火雞呢？所以我訂了一些活火雞寄給每個雜誌社。只是事後我才意識到——啊哈！——我訂的火雞雖漂亮卻大得驚人。我能理解辦公室裏拆包裹的人會有多不愉快的驚嚇。
VOGUE：這讓我想起你最近一次為Hermès舉辦的時裝展上的馬。你為這個法國最傳統的品牌設計，這也相當激進，對吧？
Jean Paul Gaultier：是的！Hermès的經歷令我難忘。當時我的助理Martin Margiela去了Hermès。我參加了由他操刀的時裝展，對他的創作深感欣賞。我認為那簡直完美無瑕。當時我也不經意地構思着自己心中的Hermès樣貌。恰在此時，Hermès入股了我的公司（1999年Hermès收購Gaultier時裝屋35%股權），因而結識了創意非凡的總裁Jean-Louis Dumas。有次我觀賞Martin的時裝騷——精彩絕倫，值得喝彩——散場後Jean-Louis Dumas告訴我Martin即將離任，並詢問我心目中的接任人選。我提了Ann Demeulemeester等候選人選——她確實非常合適——片刻後我突然說：「為甚麼不能是我？」這對我而言如同遊戲般的挑戰，要投身與自身風格截然相反的領域。但我見證了Martin的卓越成就。儘管充滿風險，我卻為之傾心。這座時裝屋宛如高級訂製工坊：品質極致精湛，極致追求手工工藝與低調內斂——這種低調對我而言簡直是種奇異體驗！
VOGUE：你曾與Pierre Cardin合作，這位設計師如今雖不甚知名，卻曾是1960至70年代法國時尚界最耀眼的巨星之一。
Jean Paul Gaultier：Cardin令人驚嘆。我在我20歲生日的那天，也就是1972年4月24日開始在他那裏工作。當時時尚界只有他和Saint Laurent。Courrèges的時代正走向尾聲，這位天才設計師曾開創革命性突破，發明了三種嶄新結構：胸衣、腰封、裙襬。而在Cardin的工作室裏，一切皆有可能。他讓我領略自由的真諦。早在日本人之前，他就敢於在裙裝上大膽剪裁，打破裙襬的束縛。他永不停歇地創造，甚至刻意製造「錯誤」。我當時心想：「天啊，他到底在做甚麼？」他之所以非凡，正因他擁有自由——這正是我從大師身上學到的功課。他讓我明白事物可以不斷重塑，而這永遠是一場遊戲。
VOGUE：現在你仍然是壞孩子，但不再是孩童······
Jean Paul Gaultier：確實不算，不！
VOGUE：相較於1972年的時尚樣貌，你如何看待當今時尚的樣貌？
Jean Paul Gaultier：我認為總有些設計師懷抱着想表達的理念與想證明的事物——有時最想證明的是給自己看。我們都需要創造力。當然存在大型集團，但他們深知創意不可或缺。時尚已非我初入行時的模樣，如今人人都能略帶時尚感——這或許反而讓刻意追求時尚顯得無關緊要，對吧？如今時裝屋的藝術總監雖是重要職位，但其核心已非服裝本身，而是關乎品牌所構築的宇宙觀與獨特視角。
VOGUE：Duran似乎專注於透過服裝表達觀點。
Jean Paul Gaultier：沒錯！正如我先前所言，他的Gaultier系列令我動容，因為它讓我重新感受到自己年輕時的模樣與初衷的精神——或許那份精神至今仍深藏心底某處。
VOGUE：我們一天天變老，但內心的獨白始終如初······
Jean Paul Gaultier：正是如此！
原文轉載自《VOGUE RUNWAY》
Editor
Luke Leitch
