對 Mugler 新任創意總監 Miguel Castro Freitas 而言，品牌的夢想始終扎根巴黎，但安特衛普在他腦海與心中仍佔有一席之地。他的首展於巴黎第十一區一處粗獷主義的地下停車場舉行，陰影籠罩的空間瞬間將我帶回 1990 年代末—，那個總能感受到概念性與叛逆精神湧動的時代，尤其是比利時設計師們進軍巴黎帶來的衝擊。1998年，Olivier Theyskens 在那個搖曳著燈泡、潮濕而充滿壓迫感的工業空間中呈現的傳奇大騷，至今仍烙印在我記憶中。

對 Freitas 而言，這個場地恰恰能透過強烈對比，突顯他對 Mugler 的精準美學詮釋。品牌標誌性的 Hourglass 沙漏輪廓——流暢而誇張的肩、腰、臀線條——以嚴謹的雙面羊毛或緞面剪裁呈現，並選用混凝土灰色與近似 1950 年代 T. Leclerc 蜜粉的淡粉米色調。他還致力重振 Mugler 昔日聞名的手工藝：綴滿寶石的精緻胸衣猶如水晶燈飾，不過採用與西裝相同的霧面色調，呈現褪去光芒的效果；羽毛元素則展現於 1940 年代曲線豐滿的駝鳥毛外套（恍若《Mildred Pierce 慾海情魔》中 Joan Crawford 的幻想形象），到綻放異國風情羽翼的外套，宛如模特兒正從人形化身為鳥類的奇幻瞬間。

Freitas 的首展登場之際，正值巴黎與米蘭迎來大量新任創意總監。在一片矚目與喧嘩中，核心問題始終是：設計師如何讓執掌的品牌說出屬於 2025 年的語言？與執掌 Versace 的 Dario Vitale 一樣，Freitas 面臨同樣挑戰：既要致敬品牌豐厚的文化遺產，又需在門楣上刻下自己的名字，這對擁有強烈形象的品牌而言尤為艱難。若說 Vitale 是集合他熱愛的 Gianni Versace 元素，並為 Gen Z 重新演繹，Freitas 則先透過與 Thierry Mugler 對荷里活黃金時代的共同痴迷找到連結。他在時裝展預覽中透露，電影藝術為今個系列提供了框架，但他亦有傾注個人美學觀點，既擁抱 Mugler 招牌的女戰神形象，也致敬 1990 年代比利時解構主義。