在 6 月中旬一個涼爽潮濕的下午，曼克頓剛於早上經歷過一場大雨。我在中央公園跟隨着 Lauren Santo Domingo，在叢林中尋找稀有鳥類。
「我們家在 Covid 期間非常熱衷於觀鳥，」Santo Domingo 說道。她是 Moda Operandi 的聯合創始人，並自 2023 年起擔任 Tiffany & Co. 家居系列的藝術總監。（她和她的家人並非唯一着迷於鳥類的人：在 Thom Browne 2025 秋冬時裝展上，2000 隻紙鶴於場地中央翱翔；鳥類亦同時為 Marni、Luar 及 Jun Takahashi 的 Undercover 帶來點綴。）
「我的兒子特別擅長辨別鳥類——例如分辨雌雄之類的。」
公園內的 The Ramble 漫步小徑引導着我們進入 Tupelo Meadow。這裏矗立着一棵巨大而古老的黑紫樹（tupelo tree）——它可能是少數在中央公園建成前便已經存在的樹木之一——我們發現了第一隻鳥。來自中央公園保護協會的導遊 Desiree Rodriquez St-Plice 指出這是一隻白喉帶鵐（white- throated sparrow）。「牠們通常會在這個時期往北方遷徙——這隻應該是被遺留下來了。」她告訴我們：「我想你們大概知道現在已經過了遷徙季節，」——讀者們，我們並不知道——「所以現在它們正處於交配和築巢階段。」
Santo Domingo 和我在那棵黑紫樹的上方看到——如果一定要形容的話——一隻小小的斑點鳥。Rodriguez St-Plice 解釋那是一隻歐洲椋鳥，這種鳥最初於 1890 年，由一位受《亨利四世》中提及的椋鳥啟發的莎士比亞迷（兼狂熱觀鳥者）所放生。隨後，當我們沿着彎曲的小路前行，一隻美麗的冠藍鴉現身於我們眼前。
可惜的是，在這條能夠定期發現約 200 種鳥類的大西洋飛行路徑上（美國東岸的候鳥高速公路），Santo Domingo 和我僅限於發現上述這 3 種美麗生物。當然還有許多普通的鴿子，Rodriguez St-Plice 告訴我們（Santo Domingo 明顯鬆了口氣）牠們更正式的名稱是岩鴿（rock dove）。不過我說，有時候只有一隻也已經足夠，Rodriguez St-Plice 表示強烈贊同。
「看見一隻小鳥真的能夠照亮一整天的心情。」她說道。
如果中央公園的稀有雀鳥太難以捉摸，那麼位於曼哈頓 57 街和第五大道交界處，經過 Peter Marino 重新設計的著名 Tiffany & Co. 總部 10 樓，便是人生清單上無價的體驗之一。在這裏，身穿 The Row 風衣、COS 襯衫、Frankie Shop 褲子，手執復古 Bottega 手袋的 Santo Domingo，和我遇見 Tiffany 的珠寶與高級珠寶藝術總監 Nathalie Verdeille。Verdeille 身穿黑色男裝西裝外套和 Alber Elbaz 時期的黑色 Lanvin 褲子，側面飾有亮眼的閃爍條紋。她帶我們欣賞全新 Bird on a Rock 系列的新作。
Jean Schlumberger 的 Bird on a Rock 以鑲嵌上黃水晶、海藍寶石、坦桑石和碧璽等巨大寶石為特色
最初於 1965 年被設計成胸針的 Bird on a Rock，靈感來自 Tiffany 傳奇珠寶設計師 Jean Schlumberger，在他位於 Guadalupe 第二個家附近所發現的一隻黃色鳳頭鸚鵡。Bunny Mellon 購買了首個系列中一件以黃鑽與白鑽搭配青金石的作品。Verdeille 將該作品重新演繹，並延伸出兩款以不同寶石為中心的高級珠寶套組：分別是坦桑石（項鏈、手鏈和耳環）和綠松石（吊墜、胸針、戒指，以及抓住一串綠松石的鑲鑽鳥兒項鏈），該兩種寶石與品牌有着悠久的歷史。
而 Fine Jewelry 系列則推出戒指、耳環（可以以 4 種完全不同的方式佩戴）、手鏈和項鏈。羽毛質感在項鏈上栩栩如生，讓活力翱翔的鳥成為閃亮主角。而疊戴的戒指則展示出相互交錯羽毛，宛如真實的羽翼質感。兩個系列將於 9 月 2 日正式推出。
49 歲的 Verdeille 畢業於巴黎著名的 Haute École deJoaillerie，之後分別在 Cartier、Chaumet 工作， 並於 2021 年加入 Tiffany。不同於 Santo Domingo 與我，Verdeille 並未在中央公園尋找靈感；相反，她深入探索了龐大的 Tiffany 典藏庫，而她主要靈感來源便來自 Schlumberger 的黃色鳳頭鸚鵡。
「他是——那種會收集東西的鳥是什麼？喜鵲，他是一隻喜鵲，」Santo Domingo 說，「他會環遊世界尋找新技術、新材料、新工藝，並收集美麗的東西。」
「我們嘗試重現懸空的概念，」Verdeille 說，「讓你感覺到鳥兒在飛翔，為整個系列增添一種詩意。」
當然，她設計的每隻鳥都需要不同大小、形狀、顏色、以及不同數量的鑽石，每個鳥頭可能都要用上 20 至 30 顆鑽石。（坦桑石項鏈採用 594 顆鑽石，製作過程幾乎長達 350 小時。）「每一件珠寶都會隨着不同的佩戴方式而改變，」Verdeille 說。「當你佩戴時，便會創造出一個全新的維度。」
除了重新詮釋 Schlumberger 長久以來的願景，Verdeille 也希望改變 Tiffany 的品牌形象。她問自己：「我們如何在推進鳥兒設計和品牌的同時，探索過去的品牌 DNA？」，答案是透過增加動態與流動性。
「巴黎的舊傳統是在動物園研究動物的動態，」Verdeille 繼續說，「這正是我們構思這款新鳥兒作品的方式——如翅膀、尾巴。」但 Verdeille「跳出框架」的思考模式，讓她提出了這個問題：為甚麼必須是鳳頭鸚鵡——甚至，為甚麼是一隻鳥呢？
「在我們選定鳳頭鸚鵡前，」Verdeille 說，「我們還嘗試過貓頭鷹、孔雀。還有一些，怎麼說呢？一些鴿子。」
「岩鴿，」Santo Domingo 說道，「這樣聽起來好多了。」
Editor
Corey SeymourCredit
Photo courtesy of Tiffany & Co.
