曾經，時裝界有比利時「安特衛普六君子」（Walter Van Beirendonck、Dries Van Noten、Dirk Van Saene、Marina Yee、Ann Demeulemeester 和 Dirk Bikkembergs），為比利時的時裝打下具鮮明個人色彩和創造力的根基。被歸類一起主要是因為他們均畢業於比利時安特衛普皇家學院（Royal Academy in Antwerp），接受了嚴謹教學，導致他們六人雖然設計風格不盡同，卻因為深明嚴格的設計標準，而皆有能力在設計上作出對傳統的抗衡。當然還有以破壞及重建輪廓等設計元素挑戰時裝的怪才 Martin Margiela，更是把比利時的時裝推向國際。

而除了1970、1980 年代的比利時設計師盛行外，現今還有不少才華洋溢的當代設計師出自比利時。要數當今有值得關注的比利時設計師，便不能不提 Raf Simons 和 Anthony Vaccarello。他們藝術底蘊濃厚又忠於個人設計理念，那麼他們又能不能承接「安特衛普六君子」的聲譽呢？

思維走先、不甘俗套的 Raf Simons

一向走的是簡約路線的 Raf Simons 最為人熟知的就是當年接替 John Galliano，擔任 Christian Dior 創意總監一職。自 2011 年起短短3年間，他為 Dior 帶來了現代感設計，又忠於品牌理念，其鮮明的裁剪和配色，加上為 Emma Watson 打造的經典長裙背後鏤空配褲子設計，最終成功令 Dior 提升 60% 的銷售額。可是他一上位就要面對只有8星期期限的高級定制系列。其首個高級訂製時裝展所打造的花海，毅然成為 Dior 其中一場不能忘記的展。看紀錄片《Dior and I》可以看到 Raf 對初次嘗試高訂而且時間又這麼緊逼感到喘不過氣，更在後台哭了出來。可能是壓力過大，亦如 Raf 的左右手 Pieter Mullier 所說：「品牌 DNA 太根深蒂固，創作空間不大」，Raf 毅然決定不續約，離開 Dior。

隨後他去到 Calvin Klein，為一向定位在中高檔市場的 Calvin Klein 創立高檔系列 205W39NYC。他在 Calvin Klein 的創作靈感有極具藝術和思想的電影《大白鯊》和畢業元素，以比利時身分重新為美國的現代化時裝定位成高檔有理念的形象。大抵還是逃不過殘酷的銷量現實，他的思想可能對於成衣牌子比較深沉，短短工作了不到兩年就被辭退，205W39NYC 系列亦隨即關閉。任職期間卻同時獲得了美國 CFDA 的男、女裝設計師獎，風頭一時無兩，設計能力更是無容置疑。現在的他選擇繼續將重心放在自己的同名牌子上，這樣他創意的發揮空間就能更加大。在其與藝術家 Sterling Ruby 合作的時裝展就可以看到他繼續在往藝術和表達個人思想的方向前進。就像經典的比利時設計師一樣，Raf 亦同樣不能輕易放棄自己的藝術追求。