Jean Arnault 為 LVMH 創辦人 Bernard Arnault 幼子，大學主修機械工程，所以 2021 年加入 LVMH 成為 Louis Vuitton 鐘錶部門主管可以說是學以致用。雖然 Jean Arnault 出任 Director of Watches 時才 23 歲，年紀輕輕，但其上任後為品牌鐘錶部所帶來的改變，其思路卻是清晰而具遠見的。就像 2023 年 9 月重新推出品牌腕錶核心系列 Tambour，以淨化系列設計概念，並面向優質高級製錶的決心，帶來一股清泉，叫人眼前一亮。

畢竟，Louis Vuitton 這個招牌實在太大了，而且經營一個獨立鐘錶品牌，和在品牌裏經營一個鐘錶部門，兩者是有很不同的考量，對經營者的挑戰各有不同。藉着這次和 Jean Arnault 直接交流的機會，我們嘗試探索有關鐘錶行業的不同面向。

VOGUE HK：鐘錶世界，尤以機械錶為甚，一直是男士主導的，這可能和男士天生傾向機械操作的邏輯思維吧。Louis Vuitton 作為一個中性品牌，你是如何平衡旗下男裝錶和女裝錶的比例？

JEAN ARNAULT：我們很幸運 Louis Vuitton 可以作為一個中性品牌，同時面向男女士顧客市場。而我們的腕錶亦會以同樣的理念經營，我從不相信女裝錶就是配上一個粉紅色錶盤便完事，就像剛於去年重新推出的 Tambour，它是面向男女顧客設計的，和 我們的旅行箱或手袋一樣，都同時會有男或女顧客喜歡的。

事實上，我發現女性較男性更開放，更願意跨越性別的界限，例如服裝便是很好的例子，女士較男士更能接受跨界打扮。所以女士們更多會穿戴男裝錶，反而男士絕少佩戴女裝錶，我覺得這很可惜，他們失去了更多可能性。現在 Louis Vuitton 時計會以中性美學作為設計主導，錶殼尺寸較為克制，以能迎合男女性顧客。當然，珠寶錶依然會繼續存在，那是另外一個女裝錶的市場。

VOGUE HK：我看到你們的錶廠，位於日內瓦的 La Fabrique du Temps Louis Vuitton，會同時負責 Louis Vuitton、Gérald Genta 及 Daniel Roth 3 個品牌的生產，而你作為腕錶部領導，是否意味着你也要管理其餘兩個品牌？

JEAN ARNAULT：是的，其實要同時管理 3 個品牌，和三方不同的同事合作並不簡單，但幸好它們都擁有非常鮮明迥異的風格，我實在感恩。而錶廠將有超過 8 成的生產力投放在 Louis Vuitton 上，剩下的 1 到 2 成則給予其餘兩個品牌，因為我們希望它們繼續以產量很少的高級製錶的姿態經營。這幾年我和錶廠的創立者製錶大師 Michel Navas 和 Enrico Barbasini 緊密合作，早已為 Louis Vuitton 訂下未來 20 年的發展計劃，然後開始為其餘兩個品牌訂立未來 20 年的計劃，Gérald Genta 是以設計和複雜功能為基因，而 Daniel Roth 則以技術創新和高端製作為己任。

其實打從去年 9 月我們重新推出 Tambour 開始，對集團時計發展來說是一個重要的方向性改變。當初我加入時，品牌的腕錶系列很多，由高級製錶至入門版石英錶都有，我認為這樣反而兩邊都不討好。未來我們希望以高級製錶為目標，謹守對高質量的要求， 無論是簡單功能至複雜功能腕錶，都會貫徹最高水平的腕錶工藝，而非追求為做而做的數量，並以此作為基礎，不斷改良優化我們的時計。而高級製錶的本質就是需要較長時間的鋪墊，所以我們需要好好地做 20 年計劃。

VOGUE HK：許多品牌的腕錶都只在旗下專門店售賣，你作為互聯網年代長大的新生代，如何看待這些網上銷售渠道如網站或社交媒體？

JEAN ARNAULT：說真的，起初我大部分收藏的二手或古董腕錶都是從網上購買的!但我亦深信顧客體驗非常重要，尤其是 Louis Vuitton 作為一個大品牌，和顧客之間的一對一關係也很重要，例如當他們在專門店裏購買或預訂我們的腕錶時。事實上，腕錶並非佔品牌生意很大部分，所以我們更要加倍努力向顧客介紹我們的腕錶，而網上部分則以介紹並解釋我們的腕錶生產哲學及策略為主。

至於 Gérald Genta 和 Daniel Roth 則是十分不同的處境，它們都已經建立名聲，較為人熟悉，所以反而可以較為簡單地在網上進行銷售。Louis Vuitton 則因為要面對恆常的假冒膺品問題，便暫時不適宜在網上平台售賣。